Содержание
Сложить печь своими руками — это большое искусство, и настоящих мастеров этого дела осталось сейчас не так много. Тем не менее многим самодельщикам удается построить достаточно простые и экономичные печи для своих домов и участков. К тому же в данной книге мы рассматриваем лишь уличные печи, конструкция которых проще, нежели у отопительно-варочных печей, размещаемых в домах. Требования к ним тоже предъявляются не такие строгие. Поэтому в данном разделе описаны лишь основные правила печной кладки.
Подготовка материала для кладки печей
Основными материалами при кладке печей являются кирпичи и глинопесчаный раствор. Стандартный кирпич имеет определенные размеры, а его части — соответствующие названия (рис. 1). Кирпичи для печи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и железняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не кривыми поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски.
Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается. Для футеровки топливника применяют огнеупорный шамотный или тугоплавкий белый гжельский кирпич.
Рис. 1. Кирпич и его части:
а — целый;
б — трехчетвертка;
в — половинка;
г — четвертка;
д — лещадки; * Лещадка (применительно к кирпичу) — специальный плоский прямоугольный кирпич для кладки печей, а также обтесанная часть кирпича.
е — клиновой с односторонним скосом;
ж — клиновой с двухсторонним скосом:
1 — тычковая грань; 2 — верхняя постель; 3 — ребра (усенки); 4 — ложковая грань
Кирпич перед началом работ сортируют — отбирают экземпляры без трещин и сколов для топливников, каналов и сводов печи. Толщина кирпича должна быть одинаковой, чтобы получить тонкие швы.
Красный кирпич по ребру не колется, так колоть можно только кирпич бледно-розовой закалки или огнеупорный шамотный.
При кладке необходимы как целые кирпичи, так и их части. Перед тем как отколоть или сделать теску, нужно отобрать хорошо обожженный кирпич и разметить его. Чтобы швы были ровными, на обрабатываемый кирпич по отметке и вровень с краями надо положить второй и воспользоваться им вместо угольника и линейки. Нужное место очерчивается, затем кирпич поворачивают и очерчивают другие стороны. Кирпич держат водной руке, а другой по черте острием молотка делается легкая насечка до 1—2 мм глубиной. Затем по насечке со всех четырех сторон слегка ударяют всей плоскостью острия. После этого бьют сильнее в ребро кирпича. При начале отделения чувствуется слабый треск; услышав его, бьют с противоположной стороны. После отделения нужную часть ровняют куском наждачного камня или плоскостью другого кирпича, неровности подравнивают киркой.
Если же для кладки требуется, чтобы края кирпичей были абсолютно ровными, для их прирезки стоит воспользоваться угловой шлиф-машинкой (болгаркой).
Растворы для кладки представляют собой правильно подобранную смесь из вяжущих материалов, мелкого песка и воды. При осуществлении печных работ применяют следующие растворы: глинопесчаный—для кладки из полнотелого кирпича, а также для футеровки топки огнеупорным кирпичом; известковый или известково-цементный — для кладки дымовых труб; известково-цементный — для кладки дымовых труб в пределах чердачного перекрытия; цементный — для кладки дымовых труб над кровлей.
Кладка на глиняном растворе прочна только в сухой атмосфере, причем швы из раствора не должны быть толще 5 мм. Толстые швы быстро выкрашиваются, и через них в печь начинает подсасываться воздух, что ухудшает работу печи, вызывая перерасход топлива. Опытные мастера-печники ведут кладку, формируя швы толщиной всего 3 мм. Получить такие тонкие швы удается только из хорошо перемешанного раствора, к тому же процеженного через сито.
Приготовленный раствор должен быть однородным и пластичным. Песок для раствора берут мелкий. Размер зерен песка недолжен превышать 1,5 мм. Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1 : 1 или 1: 2 в зависимости от жирности глины. Для проверки делают несколько порций раствора с различным содержанием песка (от 10 до 200 %), тщательно перемешивая до состояния теста.
Песок предварительно просеивают через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм. Он должен быть чистым, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Глину просеивать трудно, поэтому ее загружают в бочку или ящик и заливают водой, тщательно перемешивая. Комовую глину предварительно измельчают и на сутки заливают водой. Воду добавляют до получения густоты жидкой сметаны и раствор процеживают через сито с ячейками не более 3 х 3 миллиметра.
Песок вводят небольшими порциями, тщательно перемешивают с глиной и в полученную смесь добавляют воду до тех пор, пока при перемешивании не получится раствор без комков, хорошо разминаемый пальцами и не прилипающий к рукам.
Из глиняного теста руками раскатывают жгутики толщиной 1—1,5 см, длиной 15—20 см. Эти жгутики проверяют на растягивание или сгибание в форме кольца вокруг круглой деревянной скалки диаметром 4—5 см (рис. 2). Жгутики из жирной глины вытягиваются плавно и постепенно утончаются, образуя вместе разрыва острые концы. Жгутики из нормальной глины вытягиваются плавно и обрываются, когда толщина в месте разрыва достигает 15—20 % начального диаметра. Жгутик из тощей глины мало растягивается или почти не растягивается и дает неровный разрыв.
При сгибании вокруг скалки на жгутике из жирной глины не образуется трещин, из нормальной — возникают мелкие трещины, а из тощей — появляется много крупных трещин и разрывов.
Рис. 2. Определение пластичности глиняного раствора (слева — растягиванием, справа — сгибанием):
1 — высокопластичный;
2 — средней пластичности;
3 — малой пластичности.
Подобрав пропорции раствора, отмеряют нужные для работы объемные части материалов. Глину замачивают на 1—2 дня и процеживают, песок просеивают. Глину выкладывают в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков. При перемешивании отдельными порциями добавляют воду в количестве до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют уже на рабочем месте.
Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен сползать с железной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса с равномерным наполнением песком, без глиняных и песчаных сгустков. Готовый раствор положено процедить через сито, тогда образовавшиеся или неразмещенные комки не будут мешать во время кладки кирпичей. Впрочем, практически никто через сито его не цедит, а просто руками выбирают все крупные частицы.
Глиняные растворы имеют низкую прочность, поэтому рекомендуется на ведро раствора добавлять 100—150 г поваренной соли или не более 3/4% л портландцемента. Соль предварительно растворяют в воде, а цемент затворяют водой до густоты сметаны и затем тщательно перемешивают с раствором.
Состав глиняного раствора не должен особенно отличаться от состава кирпича. Поэтому в зависимости от вида кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. При этом необходимо, чтобы раствор в процессе нагрева не терял своей прочности. Одно из правил печных работ гласит: чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.
Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1: 1с мелкоизмельченным шамотом. Количество раствора, идущего на печную кладку, достаточно велико — до 1/10 всего объема печи. В среднем считают, что без учета потерь на 100 штук кирпича нужно 2—2,3 ведра глины и 1,5—2 ведра песка.
Выполнение печной кладки
Стены и углы печи должны быть строго вертикальными. Чтобы печь получилась ровной, ее часто кладут в опалубке, которую выставляют на месте строительства строго по отвесу и уровню. На фундаменте мелом размечают контуры согласно чертежам, учитывая толщину шва. Кладку ведут с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, «под расшивку», как показано на рис. 3. Вначале все кирпичи ряда подгоняют всухую, затем снимают и кладут уже на раствор. Кладку кирпича надо выполнять очень быстро, так как раствор, обезвоженный кирпичом, густеет и его невозможно уложить и разровнять тонким слоем. Поэтому все половинки, четвертки и трехчетвертки нужно подготовить заранее.
Прочность кладки во многом зависит от правильности подготовки кирпича. Алый кирпич от воды рассыпается, поэтому его в процессе кладки быстро окунают в воду, тут же вынимают и кладут на раствор. Такой кирпич быстро всасывает воду из раствора, в результате чего последний густеет. При этом швы получаются толстые, а сцепление кирпича с раствором слабое. Огнеупорный кирпич также только ополаскивают водой. Хороший рядовой кирпич выдерживают в воде 3—5 с. Такой кирпич меньше впитывает воду из раствора, шов получается тонким, а кладка прочной.
Рис. 3. Перевязка вертикальных швов на полкирпича
Кладку топливника и дымосборника лучше выполнять руками. Разглаживая и ровняя раствор, вы почувствуете и удалите из него камешки, комки и т. п. К тому же глиняный раствор, в отличие от цементного и известкового, не разъедает кожу.
Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет и толщина шва будет неравномерной. Поэтому раствор лучше наносить отдельно на каждый кирпич ровным слоем. Пропуски здесь нежелательны. Существует простой и быстрый способ равномерного нанесения раствора: нужно уложить горсть раствора на угол кирпича и размазать ее вдоль кромки с наклоном к краю. Затем развернуть кирпич и нанести раствор на вторую половину кирпича, образуя по его центру бугорок. Так же наносят раствор и на торцы кирпича, равномерно покрывая всю его плоскость.
Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем лучше печь. Для кладки труб допускается толщина швов не более 10 мм. Швы полностью заполняют раствором, а внутренние и наружные поверхности очищают от выдавленного раствора руками или кельмой.
Швы, которые образуются между кирпичами в процессе кладки, могут выполняться по-разному. Если планируется оштукатурить наружную поверхность печи, то швы делаются в пустошовку, т.е. раствор не доходит до края кирпича примерно на 5—10 мм. Благодаря этому штукатурный раствор заполняет эти полости, следовательно, существенно улучшается адгезия. Если печь не предполагается покрывать штукатуркой, то швы заполняются раствором целиком и вместе со стеной образуют одну плоскость. Такой способ называется швом в подрезку. Но совсем не обязательно оставлять швы в таком виде. С помощью расшивки им можно придать различную форму (рис. 4).
Если кирпич лег неудачно, не надо поправлять его постукиванием. Его следует снять, очистить постель и поверхность кирпича от раствора, смочить и повторить укладку. Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в % кирпича. В рядах, где должен применяться трехчетвертной кирпич, допускается перевязка в 1/4 кирпича.
Кладка печи должна быть выполнена с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности наружных поверхностей и углов, формы и размеров внутренних каналов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки проверяют строительным уровнем с правилом на горизонтальность, угольником или шнурком по диагонали на прямоугольность, отвесом — на вертикальность стенок и углов. Полезно натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться, выкладывая ряд. Каждый ряд сверяют с чертежом порядовок, отмечая ряды мелом или карандашом.
Рис. 4. Расшивка швов кладки:
а — впустошовку;
б — валиком;
в — выкружкой;
г — вподрезку.
Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, плавным, что улучшает тягу. Поэтому через 5—6 рядов кладки внутренние поверхности топливника, дымосборника и каналов протирают мокрой тряпкой (швабрят), заглаживая и затирая швы, чтобы удалить лишний выступивший раствор. Оставлять его, тем более обмазывать каналы глиняным раствором, нельзя. Он быстро высыхает, отваливается и засоряет каналы.
Облицовку огнеупорным кирпичом производят с толщиной швов не более 3 мм итак, чтобы он не перевязывался с красным кирпичом. В противном случае из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.
О неодинаковом тепловом расширении различных материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры следует отводить от печи, используя проволочные жгуты. Особенно много места следует оставлять для продольного теплового расширения (например, колосников). Дверца печки в идеале не должна оказывать нагрузку на топку и может быть прикреплена, например, к пластине, свободно стоящей между корпусом и оболочкой.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЕЧНЫХ РАБОТ
- Печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации.
- Печь нужно устанавливать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома.
- Площади сечения всех дымовых каналов, поддувальной дверки, колосниковой решетки, хайла1, подверток, перевалов2, задвижек, дымоходов, дымовой трубы должны быть одинаковыми.
- Не допускается перевязка кладки очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).
- Обязательное условие — перевязка вертикальных швов кладки и соблюдение толщины швов не более 5 мм. В отдельных случаях допускается перевязка вертикальных швов, но не более 2 рядов кладки.
- Кирпичи нельзя класть сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от высокой температуры.
- Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.
1. Хайло, или прогар, — отверстие в своде или стенке топливника, служащее для выхода дымовых газов в дымообороты.
2. Подвертка и перевал — соответственно нижняя и верхняя части дымооборотов, где происходит переход дымовых газов из одного канала в другой.
Кладка арок и сводов
При кладке печей приходится перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, применяя перемычки простой и сложной формы, вид которых определяется размером топочного отверстия или пролета. Если перемычка имеет полукруглую форму, то она называется арочной; если перекрытие выполняется между стенами, то это свод. Эти две конструкции применяются, когда оформляются большие пролеты или отверстия.
Незначительные по размеру пролеты перекрываются перемычкой из одного или двух кирпичей, которые могут укладываться разными способами: горизонтально, плашмя или с некоторым подъемом.
Количество кирпичей в арке и рядов в своде обязательно должно быть нечетным. Тогда средний из них замыкает конструкцию и называется замковым, или замком. Иногда количество кирпичей все же бывает четным, в этом случае замковыми являются два кирпича. Перемычка опирается на кирпичи, которые называются пятами. От обычных они отличаются тем, что соответствующая форма им придается обтесыванием под соответствующим углом.
Перекрываемое пространство, независимо от способа перекрытия, называется пролетом. Выкладывая перемычку, швы между уложенными кирпичами нужно направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода. Такая работа ведется одновременно с обеих сторон. Арки выкладываются высокими и низкими. Высота подъема арки или свода называется стрелой подъема. Чтобы выложить перемычку, в первую очередь изготавливают шаблон пят. Каждый раз шаблон меняется, поскольку высота арки или свода бывает различной.
Если топливник узкий и пролет составляет не более 420 мм, его перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с подъемом кверху, после чего кладка стенок продолжается, поскольку они должны прижать пяты к предыдущим рядам (рис. 5, а). В отсутствие верхних рядов конструкция окажется недостаточно прочной и устойчивой, что может закончиться смещением пят под распирающим воздействием свода и его разрушением. Для предотвращения негативного развития событий пяты следует стянуть брусками из стали (тавровой, квадратной и др.) и связать жгутом из проволоки. Чтобы проволока не перегорела, жгут помещается внутрь кладки (рис. 5, б). Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В некоторых конструкциях печей концы брусков могут выходить наружу. В этом случае их также стягивают жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков просверливают отверстия.
Рис. 5. Перекрытие узких топливников:
а — треугольным сводом;
б — фиксация пят;
в — выпущенными с боков кирпичами: 1 — тавровая балка; 2 — жгут из проволоки.
Топочное отверстие шириной менее 380 мм перекрывают кирпичами, выпущенными из боковых стенок кладки (рис. 5, в). Чтобы свешивающиеся кирпичи обрели устойчивость, выше выкладывают как минимум еще 4 ряда. Такая мера предупредит обрушение перекрытия внутрь. Вообще, чем больше выкладывают рядов над перекрытием, тем лучше, так как предупреждается его опрокидывание внутрь печи.
Рис. 6. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками:
а — кирпичной перемычкой в замок;
б — кирпичной клинчатой перемычкой без подъема;
в — аркой.
Поскольку опирать кирпичи на рамку топочной дверки недопустимо, над топочным отверстием выполняется перемычка. При этом форма перемычки зависит от ширины топочного отверстия. Если оно меньше ширины кирпича, то перекрывается кирпичом в замок; если больше, то устраивается клинчатая перемычка без подъема; если значительное, то выполняется арка (рис. 6).
Арочные своды, применяемые для перекрытия больших пролетов, могут иметь разную форму и быть полуциркульными, пологими и трех-центровыми (рис. 7).
Самый высокий из представленных сводов — полуциркульный. Он составляет половину окружности. Пологий свод менее крутой, чем полуциркульный. Трех центровый свод еще более пологий, он лучше излучает теплоту на под печи, который нагревается равномерно во всех точках. Это важно при выпечке пирогов и варке пищи. В то же время от высоты свода зависит нагрузка, которую он может выдержать: чем он круче, тем более значительные нагрузки выдерживает.
Выполнение любой перемычки начинается с закладки пят, которые вытесывают по шаблону из кирпича. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов. Для подготовки кружал и шаблонов пят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках (широкой и узкой), сбитых под прямым углом, вычерчивают свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки. Длина широкой доски должна быть равной ширине топливника (с учетом толщины наружных стен), а ширина ее — на 3—5 см больше высоты подъема свода.
Рассмотрим наиболее простой и удобный способ построения свода на двух досках (рис. 8). Посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром) так, чтобы она пересекла и широкую доску. На расстоянии 3—5 см от нижней кромки широкой доски вычерчивают прямую линию А—Б, откладывая на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, обозначенного В и Г. На оси от линии А—Б отмеряют кверху высоту стрелы подъема свода h. Полученную точку обозначают буквой Д.
После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и Д.
Рис. 7. Форма сводов:
а — полуциркульный;
б — пологий;
в — трехцентровый.
Таким образом получают форму кружала 1 кривой части арки и пяты 2, по которой изготовляют шаблон для разметки пятна кирпиче и проверки его после тески. После того как были вырезаны два кружала, необходимо сделать опалубку, которую настилают по изготовленным кружалам (рис. 9). Для этого спереди и сзади пролета свода ставятся стойки, причем под них следует подложить клинья, которые служат не только для того, чтобы выровнять опалубку, но и для более легкого ее извлечения из-под свода после кладки.
Рис. 8. Построение кружала для свода и шаблон для пят:
а — построение кружала;
б — кружало;
в—д — шаблоны.
На стойки укладываются прогоны, на них — кружала, после чего по верхней дуге между двумя кружалами набивается обрешетка —узкие дощечки, которые будут поддерживать кирпичи во время кладки свода. Когда опалубка будет закончена, ее нужно еще раз проверить и, если потребуется, подложить или убрать клинья.
Далее надо найти точку О — центр окружности, частью которой была дуга кружала, вбить в нее гвоздь и привязать к нему прочную бечевку, с помощью которой можно будет проверять ряды кладки и разметку кирпичей. Кирпич для кладки сводов отесывают, придавая ему клиновидную форму. В этом случае швы имеют одинаковую толщину; при использовании обычного кирпича швы будут клинообразные — внизу тоньше, вверху толще. Швы должны быть обязательно полностью заполнены раствором. Отесывание пят и их укладка должны вестись аккуратно, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.
Рис. 9. Опалубка для кладки сводов:
1 — дощатый настил по кружалу;
2 — пята;
3 — кружало;
4 — прогоны;
5 — стойки;
6 — клинья.
Кладку свода начинают с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи подгоняют плотно, так чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника, а швы между ними нужно направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода. Чтобы швы между кирпичами свода были одинаковыми, желательно приобрести клиновидный кирпич. За неимением последнего укладывается обычный, но в таком случае следует принять меры для предотвращения значительной усадки глиняного раствора, поскольку толщина швов будет больше, чем обычно. Для этого в раствор надо вкладывать клинообразные фрагменты.
Самым последним в ряд кладки свода или арки с усилием вставляют (забивают) замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары наносят поленом или киянкой, обычный молоток может расколоть кирпич.
В процессе работы точность установки опалубки постоянно проверяют и регулируют, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод оставляют в опалубке на несколько дней. Затем опалубку разбирают, постепенно вынимая клинья. В результате она осядет и стойки можно будет вынуть. Последними вынимаются кружала. Если свод несколько осядет, это не отразится на качестве и прочности кладки, поскольку мокрый кирпич и влажная глина образуют достаточно крепкое соединение.
Завершение кладки и сушка печи
Сложенную печь оборудуют необходимой фурнитурой. Колосниковые решетки, или колосники, располагают ниже топочного отверстия на 7—14 мм. Между решеткой и кладкой по всему периметру оставляют зазор не менее 5—10 мм, чтобы расширяющийся металл при нагревании не нарушил кладку, и заполняют его золой или песком. Колосниковые решетки рекомендуется укладывать с на-клоном в сторону дверцы на 2—3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки располагают вдоль топливника (от дверки к задней стенке).
Чугунные плиты, применяемые в кухонных очагах, укладывают на тонком слое глиняного раствора по уровню. После кладки печь должна быть хорошо высушена естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки и вьюшки должны быть открыты круглые сутки. Трубу закрывают только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10—12 суток.
Искусственная сушка быстрее. Она осуществляется путем топки печи с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Первая закладка топлива не должна превышать 20— 25 % того количества, которое необходимо для нормальной топки. Для второй топки количество топлива повышается до 30—40 %, для третьей — до 60—70 % и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура наружной поверхности печи не должна превышать 50—60 °С.
Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке — следы конденсата (воды).
Наружная отделка печей
Заключительной операцией по постройке очага всегда является отделка печи. Кирпичную кладку можно и не скрывать, если она велась отборным гладким кирпичом, а швы выполнены в пустошовку и отделаны вогнутой расшивкой. Готовую кладку можно притереть — смочить водой и отшлифовать обычным красным кирпичом. Кирпичная пыль окрасит глиняный раствор швов и заполнит поры и каверны кладки.
Сушить печь, сжигая сразу большое количество дров, нельзя, так как при этом вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.
Полностью высохшую кладку можно оштукатурить, а затем побелить. При этом печь сначала протапливают, а затем на горячую поверхность (50—60 °С), смочив ее водой, наносят штукатурку — сверху вниз, нанося сметанообразный раствор толщиной 5 см сразу по всей высоте печи, чтобы он высыхал одновременно. Затем наносят более густой слой такой же толщины. Можно использовать штукатурную металлическую сетку, которую прибивают гвоздями в швы. Еще лучше во время кладки заложить проволочные «усы», которыми и крепят сетку. Сетка гарантирует прочность штукатурки. В последний, еще не схватившийся слой штукатурки можно вдавить кусочки керамической плитки и стеклянной посуды.
Очень стильно выглядит облицовка из булыжника или песчаника. Всегда хороша печь, облицованная изразцами. Если это плоская керамическая плитка, ее кладут на огнеупорную мастику, начиная снизу. Желательно, чтобы на каждой стенке поместилось целое число плиток; если это невозможно, то на боковых стенках подрезают плитки у задней кромки, а на лицевой — плитки центрального столбца. За раз мастику наносят зубчатой кельмой на поверхность, равную площади двух-трех плиток, и вдавливают изразцы, обеспечивая одинаковую ширину швов. Облицевав стенку, бруском метровой длины с помощью молотка выколачивают поверхность, обеспечивая ее плоскостность. Плитку, выложенную над аркой, подпирают деревянным упором.
После затвердения мастики промывают плитку водой с мылом и расшивают швы деревянной теркой с резиновой накладкой. Через 10 мин губкой удаляют излишки раствора. После высыхания полируют плитку ветошью.
Классические изразцы с румпой (корыто-образным бортиком на тыльной стороне) выкладывают вместе с кладкой самой печи. Этот весьма трудоемкий процесс для уличных печей применяется крайне редко. Такие изразцы обеспечивают повышенную теплоемкость очага, что в данном случае не имеет смысла.
