Садовые печи и камины

Садовые (они же уличные, или дворовые) печи и камины можно разделить на 2 вида: пристенные и отдельно стоящие. Какой из них выбрать — дело вкуса хозяина. В любом случае красиво оформленный садовый камин способен превратить двор в уютное продолжение гостиной, где можно собраться теплой компанией, несмотря даже на прохладную осеннюю погоду. К тому же на открытом пространстве камин чаще всего служит не столько для обогрева, сколько для приготовления пищи. Поэтому все чаще в современной практике индивидуального строительства при летних кухнях, во внутренних двориках, на площадках отдыха у жилого дома, на открытой веранде или на специально предназначенной площадке сооружают дворовые печи именно в виде камина. Впрочем, находят свое место во дворах и русская печь, и азиатский тандыр, и другие очаги.

Уличный очаг во дворе

Уличный очаг может быть оформлен практически в любом стиле в соответствии со вкусами хозяев и общим решением приусадебного участка, террасы или зоны патио. С технической же точки зрения уличный камин не является чем-то принципиально новым. Как и любой другой, он включает в себя топку и облицовку. Но есть и конструктивные различия. Каминам, созданным для эксплуатации на улице, естественно, не нужен дымоход: как правило, их комплектуют лишь коническим дымосборником и небольшой трубой, чтобы дым и запахи готовящейся пищи не распространялись вокруг очага, создавая неудобства людям. Если камин в доме должен отапливать весь объем помещения, где он установлен, то в условиях приусадебного участка к нему предъявляются иные требования. Тепло концентрируется и направляется на определенные элементы конструкции. Именно по этой причине камера сгорания здесь располагается, как правило, выше, чем у аналогичных отопительных приборов, которые находятся в интерьере.

Необходимое условие для надежной и безопасной эксплуатации уличных моделей — прочный, устойчивый и тяжелый корпус, который не опрокинется при резком толчке или порыве ветра. Поэтому их изготавливают из кирпича, натурального камня, бетона или пенобетона — материалов, обладающих повышенной стойкостью к высоким температурам и механическим нагрузкам. Наиболее простое конструктивное решение камина заключается в возведении невысоких стенок вокруг квадратного или круглого в плане очага, выложенного из камня или огнеупорного кирпича. Такой камин размещают в тихой зоне сада или пристраивают к каменной ограде. Расположив вокруг скамьи и шезлонги, можно превратить этот уголок в уютную зону отдыха.

Особенно выигрышно воспринимается площадка с камином, оборудованная на территории участка с естественным перепадом рельефа, что позволяет решить ее в двух уровнях, разместив сиденья скамеек на невысокой подпорной стенке вокруг пониженной, вымощенной бетонными плитами части, в уровне которой оборудован камин и размещен стол. Этот необычный прием придает площадке вид ограниченного уютного пространства, чему способствуют и густая зелень сада, и вьющиеся растения на высокой стене ограды.

Уличный камин зачастую совмещает в себе несколько функций: он согревает, освещает, а также с его помощью можно готовить еду. Некоторые модели комплектуются приставным столом, подходящим как для готовки, так и для подачи блюд, а также гриль-установкой. Самый распространенный вариант в наше время — камин-барбекю со столешницами по бокам. В некоторых случаях такие боковые пристройки могут быть варочными плитами, где готовятся первые и вторые блюда, варятся компоты и варенья.

Выбирая размеры садовой печи (камина, мангала и т. д.), следует учитывать, что при незначительной высоте трубы сечение дымохода должно быть увеличено почти вдвое. То есть если у камина в доме высота трубы от уровня колосника составляет 7,5 м, сечение дымохода — 200 см, то для камина на улице при высоте трубы 3,5 м необходим дымоход сечением 350 см².

Мойка для посуды тоже уместна в качестве дополнения куличному очагу. Уровень расположения раскаленных углей должен соответствовать росту человека, готовящего шашлыки или стейки. Кстати, усовершенствованная русская печь с варочной плитой тоже может быть использована на открытом пространстве. И если в крестьянской избе горнило печи располагается почти на уровне пояса (что связано с высотой потолка в избе, так как верхняя горизонтальная поверхность печи (перекрыта) является еще и спальным местом), то в беседке горнило следует располагать так, чтобы было удобно пекарю. Пространство под топкой печи, обычно используют для хранения дров, угля и кухонной утвари.

Над открытой топкой размещают решетку, а также приспособление для крепления шампуров, подвески котелка или чайника. В этом случае при возведении боковых стенок камина в швы между кирпичами или плитами камня закладывают выступающие внутрь топки металлические уголки или стержни для установки нижней (колосниковой) и верхней решеток камина. Нижнюю решетку выполняют из листовой стали с отверстиями, верхнюю — из металлических стержней или стальных полосок, закрепленных ребром на рамке.

При сооружении камина и оборудовании площадки вокруг него нужно уделять большое внимание отделочным работам, выявлению декоративных свойств строительных материалов, что в сочетании с тщательным благоустройством окружающей территории поможет организовать красивое место, приспособленное не только для хозяйственных нужд, но и для приема гостей и проведения досуга семьи.

Простые дворовые камины

Простейший камин представляет собой нишу в кирпичном (каменном) ограждении высотой 100—140 см полукруглой, квадратной или треугольной формы и под очаг, сложенный из камней. Огонь в таком камине горит устойчиво и ровно даже в самую ветреную погоду, а при жестяном своде с трубой улучшаются тяга и теплоотдача (рис. 1, а). Улучшенная конструкция дворового камина цилиндрической формы представлена на рис. 1, б. От простого кострища его отличает конусный свод с трубой на треноге. Сооружение такого камина начинают с выкапывания котлована круглой формы глубиной 40 см и диаметром 230 см. Дно, стенки и края выкладывают постелистым природным камнем или кирпичом на ребро. В районах с частыми и обильными осадками котлован целесообразно оборудовать водосливной трубой с отводом воды в поглощающую яму.

Рисунок 1. Простые дворовые камины:
а — внешний пристенный камин (1 — треугольная труба; 2 — пирамидальный свод; 3 — стена; 4 — под очага);
б — камин круглой в плане формы с заглубленным очагом (1 — частокол, образующий ветрозащитную стенку; 2 — тренога крепления свода; 3 — конусный отражатель; 4 — конусный свод с трубой из жести; 5 — водоотливная (дренажная) труба; 6 — скобы из проволоки 0 5—6 мм)

В середине делают под очаг круглой формы диаметром 80 см. Над ним на металлической треноге из труб устанавливают конусный свод с трубой из листового железа. Камин окружают забором — частоколом из подтоварника диаметром 12—14 см, высотой 60 см. Колья забивают (закапывают) в грунт, а сверху по торцам крепят между собой скобами из проволоки диаметром 5—6 миллиметров.

Для приготовления блюд «с дымком» наиболее пригоден особый вид камина — гриль. По устройству он несколько отличается от обычного, так как имеет открытую топку с решеткой и приспособления для подвешивания котелков, шампуров и т. д. Фактически, за исключением дымоотводного зонта, это уже знакомая нам печь-барбекю (рис. 2, а). Такой пристенный монолитный гриль из бетона с жестяным сводом можно устроить у каменной стены дома, во внутреннем дворике, у кирпичной стены хозяйственной постройки.

Очень удобен в эксплуатации открытый гриль цилиндрической формы из кирпича, который кладут с подтеской или, что еще проще, с заполнением уширенных швов раствором с примесью шамотного песка или мелкодробленого красного кирпича. Подобный гриль можно установить в любом месте участка, например, в зоне отдыха (рис. 2, б).

Рисунок 2. Грили из бетона и кирпича:
а — пристенный монолитный гриль;
б — открытый гриль цилиндрической формы;
в — гриль улучшенной конструкции (1 — свод; 2 — столик; 3 — подкос; 4 — топка (очаг); 5 — решетка колосниковая; 6 — решетка жарочная; 7 — стойка свода; 8 — труба);
г — разрез топки (1— решетка жарочная; 2 — кирпич красный (стандартный); 3 — колосниковая решетка; 4 — уголок 60 х 60 мм; 5 — бетонное основание);
д — устройство верхней решетки; е — устройство колосниковой решетки.

Более совершенная конструкция камина- гриля, приспособленного для приготовления пищи, показана на рис. 2, в. Для его сооружения используют красный кирпич, уголки для каркаса и подкосов, доски для боковых столиков и листовое железо для свода с трубой. Основание выполняют из монолитного бетона. Стенки очага кладут в полкирпича на глиняном растворе с примесью асбеста высотой в 6 рядов, в 3-м и 5-м ряду (снизу) обязательно вставляют металлические уголки 50 х 50 мм и длиной 45 см для крепления верхней и колосниковой решеток одинакового размера 45 х 45 сантиметров.

Колосниковую решетку делают из листовой стали толщиной 3—4 мм, перфорированной отверстиями диаметром 10 мм в шахматном порядке; верхнюю — из полосок стали сечением 20 х 5 мм, закрепленных ребром на прутках диаметром 10 миллиметров. Этот гриль можно установить в помещении, на террасе, в полуподвале с выводом наружу дымоходной трубы. При установке его на открытом воздухе между очагом и сводом желательно сделать заднюю стенку из листового железа.

Гриль-камин

Основные материалы, необходимые для сооружения этого уличного камина (рис. 3, а), позволяющего готовить блюда на открытом огне и углях, широко представлены на рынке стройматериалов. Это газобетонные блоки, плиты для мощения дорожек, теплоизоляционные плиты из минерального волокна и облицовочный кирпич. Чтобы топка могла выдерживать любые термические нагрузки, в ней установлена шамотная каминная вставка. Карниз (выступающая часть перекрытия) вокруг каминной вставки, облицованный влагостойкими клинкерными плитами, хорошо поддается чистке.

Рисунок 3. Гриль-камин:
а — общий вид;
б — раскрой дымоуловителя;
в — крепление дымоуловителя;
г — гриль-решетка;
д — зольник;
е — рама:

Цемент и песок здесь используются только для отливки фундамента. Соединение же элементов конструкции осуществляется на влагостойком клейком растворе, дюбелях и болтах. Дымоуловитель из листовой меди толщиной 1 мм и гриль-вставку, позволяющую использовать камин в качестве жаровни, можно заказать в мастерской или сделать самому. Специальных материалов и инструментов здесь не требуется.

МАТЕРИАЛЫ:

• 5 бетонных плит, 75x50x5 см;
• 2 бетонные плиты, 50 x 50 x 5 см;
• 3 газобетонных блока, 65 x 40 x 10 см;
• 1 шамотная каминная вставка (для топки);
• 1,5 м,  минераловолокнистой плиты;
• 3 м² листовой меди толщиной 1 мм;
• 3,2 пог. м латунного уголка, 20 x 20 x 2 мм;
• 2 пог. м полосовой латуни;
• 10 кронштейнов стальных оцинкованных, 150 x 150 x 5 мм;
• 4 м² облицовочного кирпича (в том числе для задней стенки);
• 10 л клеящего раствора для газобетонных блоков;
• 15 л клеящего раствора для облицовочного кирпича и клинкерных плит;
• 20 клинкерных плит 20 x 20 см;
• 200 заклепок с потайной головкой (медь 0 4 мм, длина 6 мм);
• 200 заклепок с потайной головкой (медь 0 4 мм, длина 12 мм);
• кроме того: винты, шурупы, дюбели универсальные, гипс, базальтовое волокно, вязальная проволока, пруток квадратного сечения 8 x 8 миллиметров.

Начинается изготовление камина, разумеется, с ленточного фундамента, глубина закладки которого зависит от местных условий. На него укладывают две бетонные плиты для мощения дорожек, которые будут играть роль основания камина. Цоколь сооружения выполняют из газобетонных блоков, которые подгоняют по размеру с помощью обычной пилы по дереву (их можно резать даже тупой пилой). На контактирующие поверхности шпателем равномерно, тонким слоем наносят клеящий раствор и ставят блоки на плиты основания. На вертикально установленные газобетонные блоки цоколя кладут следующие две бетонные плиты в качестве перекрытия и крепят их с помощью дюбелей и шурупов.

На плиты перекрытия укладывают огнеупорную минераловолокнистую плиту, которая выполняет функцию теплоизоляционного слоя между перекрытием и каминной вставкой. Элементы шамотной каминной вставки устанавливают поверх теплоизоляции и временно скрепляют между собой вязальной проволокой. Вместо шамотной вставки можно использовать огнеупорный кирпич, из которого на глиняном растворе выкладываются под и стенки очага.

Три плиты для мощения дорожек соединяют на дюбелях и шурупах в П-образный элемент, который устанавливают вокруг каминной вставки или шамотной кладки. Свободное пространство между очагом и ограждением заполняют минераловолокнистыми плитами. После этого облицовывают цоколь и ограждение. На них зубчатым шпателем наносят клеящий раствор и вдавливают в него лицевой кирпич. Где необходимо, кирпич слегка подстукивают молотком. Поверхность карниза облицовывают клинкерными плитами 200 x 200 x 22 мм, а его кромки — обрезанным в размер торца облицовочным кирпичом.

Во время облицовочных работ нужно следить, чтобы швы между кирпичами были одинаковой ширины. По окончании кладки узкой кельмой вдавливают в швы раствор для их заделки, разглаживают, дают ему высохнуть и затем щеткой производят расшивку швов. Закончив с самим камином, приступают к изготовлению дымоуловителя. Заготовки из листовой меди толщиной 1 мм нужно раскроить в соответствии с эскизом (рис. 3, б). Ширина всех припусков на отбортовку равна 25 мм. Высота трубы составляет 50 см. Для ее изготовления требуются 4 заготовки шириной по 25 см каждая. На двух крайних заготовках слева и справа отгибают под прямым углом кромки шириной 25 мм. Вместо меди для дымоуловителя можно использовать и другой листовой металл, например, нержавейку или оцинкованное железо, но срок службы последнего будет значительно меньше.

Чтобы отбортовать тонкий листовой металл, заготовку закрепляют между двумя брусками из твердой древесины и с помощью резинового молотка и монтажного бруска отгибают выступающую кромку. Затем на заготовках на одинаковых расстояниях друг от друга размечают точки сверления отверстий, накернивают и сверлят сверлом 04 мм под заклепки. У склепанного дымоуловителя край колпака усиливают латунными уголками. Сверху устанавливается дымовая труба квадратного сечения с флюгаркой. Трубу можно просто надеть на колпак, но лучше приклепать, чтобы ее не сдуло ветром.

На эскизе показана схема крепления колпака дымоуловителя к ограждению шамотной вставки. Дымоуловитель крепят с помощью стальных оцинкованных кронштейнов, предварительно загнутых и прикрепленных к колпаку заклепками длиной 12 мм (рис. 3, в). Для разметки точек сверления отверстий под дюбели колпак с трубой прикладывают к камину, определяют место посадки кронштейнов, делают разметку, снимают колпак и сверлят отверстия, после чего колпак можно ставить и привинчивать.

В очаге располагается рама для подвески гриль-решетки и установки зольника. Раму делают из стальных уголков, соединяемых друг с другом на винтах или сваркой (рис. 3, е). В качестве опор для гриль-решетки к тыльному поперечному элементу рамы прикрепляют 2 вертикальных элемента из полосовой стали. Решетку для приготовления жаркого или приобретают готовую, или сваривают из 20 отрезков стального прутка сечением 8 х 8 мм и длиной 540 мм каждый. Их изгибают, как показано на рис. 3, г. Две штуки используются в качестве рамки, на которую наваривают остальные 18 (в крайнем случае вместо сварки можно собрать решетку и на винтах, и на заклепках). Затем решетку хромируют.

К продольным элементам рамы сверху крепят 2 таких же отрезка прутка в качестве направляющих для выдвижного зольника. Расстояние между ними должно быть, естественно, несколько больше ширины зольника. Сам выдвижной зольник делают из черной жести толщиной 1,5 мм согласно эскизу, на рис. 3, д.

Садовая буржуйка

После обрезки деревьев, при строительстве и ремонте хозяйственных построек на участке скапливается мусор. Как правило, его сжигают на костре, но можно поступить более цивилизованно, если изготовить специальную печь. К тому же такая садовая буржуйка может послужить и для обогрева осенними вечерами. Сделать ее совсем несложно. Для этого понадобятся: железная бочка с прохудившимся дном, 32 керамических кирпича, немного листового и пруткового железа и сварочный аппарат.

В бочке — корпусе печки — размечаем отверстия под поддувало и дверцу топки и вырубаем или выпиливаем их болгаркой (рис. 25). К верхнему обрамлению бочки привариваем с равным шагом 4—6 стоек, изготовленных из прутка 0 10—12мм. Из такого же прутка сгибаем кольцо и привариваем к стойкам. Высота стоек должна быть такая, чтобы кольцо отстояло от верха бочки на 30—40 мм. На это кольцо опирается зонт с дымоходом, трубой и флюгаркой. Последняя представляет собой колпак из жести, который крепится на кронштейнах для предотвращения попадания в трубу осадков.

Зазор между корпусом и зонтом, обеспечиваемый кольцом, необходим для хорошей тяги.

Рисунок. На такой печке-буржуйке вполне можно готовить!

После розжига топки в этот зазор устанавливаем крышку из листового железа толщиной 5—6 мм c отверстием для выхода дыма в центре 0140— 150 миллиметров. Печку изнутри футеруем керамическим кирпичом на глиняном растворе. Схема футеровки показана на рис. 4, б. Кирпичи укладываем на дно бочки стоймя и швы между ними заделываем глиняным раствором. При этом между кирпичом и металлической стенкой не должно быть пустот. После укладки 1-го ряда на кирпичи кладем колосниковую решетку, изготовленную из обрезков металлических прутков 08—10 мм. Затем кладем 2-й и последующие ряды кирпича.

Сложив садовую печь, научитесь сперва пользоваться жаровней, готовя для своей семьи. Это лучше, чем опробовать новинку на глазах у гостей с непредсказуемым результатом. И не приглашайте много гостей, пока не научитесь как следует готовить на открытой жаровне. Ведь готовить пищу на горящих углях, когда вокруг толпятся любопытные (и дают советы, порой неверные), сложнее, чем в привычных условиях на кухне.

Теперь надо дать раствору высохнуть, а за это время изготовить вытяжной зонт с дымоходом. Его можно выполнить в виде усеченного конуса, соединенного с цилиндрическим дымоходом, или в виде усеченной пирамиды с дымоходом квадратного сечения. К двум граням зонта крепим ручки.

Топить печь можно через сутки. После розжига по мере сгорания мусора и разогрева печи снимаем зонт, крышку и загружаем печь сверху полностью, после этого устанавливаем крышку и зонт на место.

Рис. 4. Садовая буржуйка:

1 — корпус (бочка); 2 — топочная дверца; 3 — поддувало; 4 — стойки; 5 — кольцо-опора; 6 — крышка; 7 — ручка; 8 — вытяжной зонт; 9 — дымовая труба; 10— кронштейны; 11 — флюгарка; 12 — 1-й ряд футеровки; 13 — 2-й ряд футеровки; 14— колосниковая решетка; 15 — глина.

Подобная печь может пригодиться и в качестве топки для садовой коптильни. В этом случае дымовая труба выводится в коптильную камеру. А если трубу к буржуйке приделать сбоку, то сверху на крышку (которую в этом случае нужно сделать сплошной) можно ставить котелок, чайник, сковороду и прочую посуду для приготовления пищи.