Содержание
Важно правильно выбрать место начала работ. В качестве надежной опоры для плиток обычно используют деревянные рейки. Нужно тщательно спланировать расположение плиток и точно обрезать концевые плитки. Завершающая операция — заполнение стыков?
На стену керамическую плитку можно положить несколькими способами: «шов в шов», «вперевязку» и «по диагонали» (рис. 1).
1. «Шов в шов». При таком способе укладки плитки образуются ряды в горизонтальном и вертикальном направлениях. Плитка должна быть с наименьшими погрешностями в размерах. Укладку плитки можно вести и горизонтальными, и вертикальными рядами.
2. «Вперевязку». В этом случае каждую плитку верхнего ряда кладут так, чтобы ее середина оказалась точно над швом между плитками нижнего ряда. «Вперевязку» плитку можно укладывать только горизонтальными рядами. Класть плитку при этом значительно легче, небольшие отклонения от вертикали не так заметны, как при способе «шов в шов».
Рис. 1. Типы укладки плитки: я — «шов в шов»; 6 — «вперевязку»; в — по диагонали
3. «По диагонали». Наиболее трудоемкий способ укладки, обычно применяемый при облицовке больших площадей. Швы между плитками образуют перпендикулярные линии. С полом или стенами линии швов должны образовывать угол 45°. Облицовка стен начинается с установки маячных плиток по уровню — в горизонтальном направлении и по отвесу — в вертикальном.
Маячные плитки лучше устанавливать на клее, который застывает быстрее, чем обычный раствор. Дойдя до ряда, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают клей и устанавливают на место на используемом растворе. Плитку укладывают снизу вверх. Внизу стены устанавливают горизонтальную рейку, а по краям стены, в углы, — вертикальные рейки-отвесы длиной не менее 2 м. К рейкам крепят направляющий горизонтальный шнур, по которому и ставят горизонтальные ряды плитки. Нитку отвеса прижимают к поверхности маяка и по отвесу устанавливают толщину облицовки внизу.
Прикрепляя нижнюю маячную плитку, нужно ориентироваться на горизонтальный уровень нижнего ряда (определяется с помощью рейки и строительного уровня). Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начиная от середины вправо и влево, точно соблюдая разбивку швов. Плитку можно крепить на разные составы. Если стены кирпичные и требуют выравнивания, а площадь большая, то лучше использовать цементный раствор. Раствор накладывают мастерком на один из углов рабочей стороны плитки. Этим углом прикладываем плитку к стене, после чего она ориентируется всей плоскостью по шнуру и осаживается до необходимого уровня (7—15 мм) легким постукиванием ручкой кельмы. Раствор при этом должен заполнять все пространство под плиткой. Излишки раствора убирают мастерком.
Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить. Чтобы уложить плитку при необходимости на более тонкий слой раствора, в раствор нужно добавить немного воды и тщательно размешать. Для нанесения более толстого слоя раствора надо сделать его гуще, добавив песка и цемента в нужном соотношении. Начинающим мастерам лучше использовать следующий способ облицовки — на тонкий слой клея. Такую толщину обеспечивают с помощью зубчатого шпателя. Для плитки 15×15 см используют шпатель с зубцами 6 мм, для плитки 30×30 см — 9 мм. Таким способом плитку можно прикреплять даже к ДСП, гипсокартонным листам и старой плиточной облицовке. Главное — купить подходящий для данной поверхности клей. Хорошим основанием при этом способе облицовки является слой известковой или цементной штукатурки толщиной не меньше 1. см. Естественно, поверхность должна быть ровной, но не зеркальногладкой, чтобы клей хорошо схватился.. Раствор до начала работы с плиткой должен хорошо просохнуть.
Обычно плитки наносят на стену снизу вверх от края ванны, от рабочей поверхности в кухне или отплинтуса. Стены могут быть неровными, поэтому сначала нужно провести основную горизонтальную направляющую линию, вдоль которой прибивается прямая планка для поддержки первого ряда плиток. С каждой стороны размечают высоту покрытия и количество рядов снизу вверх. На внешних углах и по краям окон по возможности ставят только целые плитки; для этого нужно тщательно разметить положение плиток на каждой стене. Если все же приходится использовать нарезанные плитки с обеих сторон, тогда отмечают середину ряда и на равном расстоянии от нее ставят одинаковые краевые отрезы плиток, шириной не менее половины целой.
При облицовке стен плиткой небольшого размера стыки делают уже, при больших — шире. Но швы должны быть не уже 2 мм (иначе их сложно будет плотно заполнить раствором) и не шире 10 мм (слишком широкий стык приведет к появлению усадочных трещин). Не стоит забывать и о бесшовной, или ректифицированной, плитке (плитка, получаемая в результате подрезки краев обычной плитки на специальном станке, за счет этого у плитки уходят края, не имеющие рисунка, достигается точность размеров, выравнивается край плитки), которая позволяет применять вариант бесшовной укладки. Но обычно такой вид плитки используют для облицовки полов.
На рис. 2 представлены варианты укладки плитки квадратной формы.
Рис. 2. Варианты укладки квадратной плитки: а — калейдоскоп; б — ковровый; в — орнамент; г, д — варианты неправильной укладки
Даже из самых простых узоров из плитки можно сделать красивые декоры, но с целью улучшения отделки можно поэкспериментировать с размером, цветом и ориентацией плиток. Такой подход позволяет получить безграничное число узоров, которые могут и быть частью более крупного рисунка, и покрывать всю поверхность стены. Прежде чем приступить к облицовке стен, желательно уложить плитки всухую на ровную поверхность и поэкспериментировать с узором. При использовании плиток разных цветов и размеров имеет смысл нарисовать в уменьшенном масштабе эскиз предполагаемого узора. Это позволит лучше представить себе окончательный вид отделки и определить требуемое количество плиток.
Подбирая различные плитки для одного узора, нужно позаботиться о том, чтобы их толщина была одинаковой. Производители выпускают плитки разной толщины, и использование их в одном узоре затруднит получение ровной поверхности, поскольку при облицовке нужно будет все время изменять толщину слоя раствора.
Одни плитки имеют правильную прямоугольную форму, а у других края более «волнистые» или необработанные. Одновременное использование таких плиток может создавать трудности. В таких случаях следует применять более вязкий раствор, не требующий проставок. При этом небольшая разница в промежутках между плитками делает узор более привлекательным.
Обрезка плитки
Наиболее ответственная часть плиточных работ — обрезка плитки, но если есть в наличии хороший станок и все измерено правильно, то можно не беспокоиться. Для криволинейных вырезов, например вокруг труб, лучше использовать пилу для плитки. Этот специальный инструмент существенно облегчает работу. При плиточных работах появляется много грязи, поэтому важно периодически мыть инструменты и не допускать затвердевания капель растворов на поверхности плиток.
Прежде чем резать плитку, лучше замочить ее в воде. Когда пройдет 40—60 мин, нужно надрезать плитку у размеченной линии роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, поломать плитку: она распадется точно по линии надреза. После этого кромки необходимо подровнять шлифовальным камнем или наждачной бумагой и зашлифовать. Для отламывания круглых кусков лучше использовать кусачки.
Поскольку керамические плитки имеют определенные фиксированные размеры, для выполнения работы потребуется обрезать достаточно много плиток. Чтобы работа выглядела профессионально, нужно стараться располагать на стене целые плитки. Для завершения концов горизонтальных рядов, а также верха и низа вертикальных рядов лучше использовать плитки, обрезанные до одинаковой ширины. Ширина обрезанных плиток должна составлять от 1/4 до 3/4 ширины целой плитки: более узкие и более широкие части трудно отрезать точно. Поскольку комнаты не являются правильными прямоугольниками, перед обрезкой концевых плиток необходимо уложить все целые плитки ряда. Поэтому планирование размещения плиток — самая важная часть работы.
Одна из самых сложных операций — устройство отверстия в керамической плитке. Сначала острым концом метчика или углом лезвия зубила на месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Для этого надо легко постукивать молотком по инструменту. Дальнейшие действия могут быть разными.
Если плитка уже приклеена к стене, намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической слишком большие обороты). При этом в патрон нужно зажать сверло или пробойник с победитовой наплавкой. В плитке, еще не установленной на стену, лучше проделывать отверстие, просто держа сверло в руке.
Просверлить кафельную плитку для того, чтобы повесить на стене полочку, мыльницу и другие предметы, можно следующим образом. Берут средней величины напильник и его конец, на который насаживают ручку; ставят на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Далее легкими ударами молотка-по противоположному концу напильника осторожно, чтобы не расколоть, пробивают верхний блестящий слой плитки (глазурь). Теперь коловоротом или электродрелью осторожно просверливают плитку сверлом. Сверло время от времени нужно смачивать.
Более значительные вырезы в плитках сначала нужно наметить на лицевой стороне. Затем сделать насечки (например, кернером) для установки острия сверла. Теперь по периметру заданного выреза надо просверлить отверстия 04—5 мм при малом числе оборотов дрели, а затем эти же отверстия рассверлить сверлом большего диаметра. Далее обрисованную таким образом часть выбивают, вырезают или выпиливают.
Для проделывания отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным резаком-коронкой или сверлом-балеринкой. Иногда плитку просто разбивают на части и приклеивают к стене подходящие осколки, обходя препятствие (например, трубу). Вырезая уголки и ниши по периметру плитки, на ней сначала процарапывают линию соответствующей формы, а затем обламывают специальными клещами.
При облицовке ванных комнат для устранения зазора между ванной и стеной можно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементнопесчаный раствор. Вначале плитку нарезают. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и то, что резаная кромка должна быть повернута к стене. Затем щель между ванной и стеной заполняют чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны, чтобы раствор не высыпался вниз. На обратную сторону плитки наносят раствор и ставят на место. Потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, выравнивая верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваясь требуемого наклона. Швы выполняют при помощи крестиков.
Технология укладки плитки
Плитки укладывают горизонтальными рядами снизу вверх. За один раз покрывают небольшую площадь стены, чтобы клей не успел затвердеть прежде, чем вы установите на место плитки (рис. 3).
Этап 1. Приложив горизонтальную направляющую планку к стене, ее надо установить строго горизонтально по спиртовому уровню. Затем ее следует закрепить на стене так, чтобы потом ее было легко удалить.
Этап 2. На краю облицовываемого участка нужно прикрепить вторую планку под прямым углом к горизонтальной направляющей — это будет вертикальная
Рис. 3. Технология облицовки плиткой:
а — нанесение клеевого раствора на поверхность стены; б — укладка первой плитки по правилам; в — укладка остальных плиток с использованием маячков; г — нарезка плитки; д — затирка швов между плитками; е — очистка облицованной поверхности после окончания работ направляющая для вертикального ряда. Прикреплять горизонтальные и вертикальные направляющие лучше всего ко всем облицовываемым стенам.
Этап 3. Необходимо нанести клей на площадь примерно 1 м2, распределив его лопаточкой с насечками, чтобы поверхность клея была с бороздками. Затем нужно прикрепить первую плитку в углу, образованном двумя планками. Уложить первый ряд вдоль стены до другой вертикальной рейки. В интервалы между плитками необходимо вставлять пластиковые крестики, если края прямоугольные; плитки с закругленными краями или с выступами внизу надо наносить вплотную друг к другу.
Этап 4. Продолжать укладывать следующие горизонтальные ряды между вертикальными планками до желаемой высоты. Затем надо провести ножом вдоль краев реек, чтобы очистить стыки от клейкого раствора. Сняв направляющие планки, следует разметить неполные плитки, разрезать их и нанести на клей в оставленных для них местах.
Этап 5. Дать клею затвердеть в течение 12 ч. За это время обработать площадь, еще не покрытую плиткой. Затем затереть швы и заделать промежутки между ванной, умывальником, рабочей поверхностью в кухне и т. п. и стеной. По окончании работ необходимо протереть плитки влажной тряпкой.
Облицовка углов
При облицовке стен кафельной плиткой почти всегда приходится иметь дело с углами. Следует быть готовым к решению этих проблем заранее, на стадии планировки и раскладки.
При облицовке внутреннего угла нужно нахлестнуть ребро одной плитки на плоскость другой. Лучше заранее подумать, как сделать так, чтобы остался промежуток для затирки.
Выполнить облицовку внешнего угла можно с помощью двусторонней отделочной полосы, которую накладывают на клеевой раствор и которой одновременно фиксируют 2 вертикальных ряда плиток с обеих сторон. Иногда используется односторонняя отделочная полоса, особенно если плитка с незакругленным срезом. Вместо использования отделочной полосы можно просто нахлестнуть смежные плитки одна на другую, убедившись, что верхняя имеет закругленный или глазурованный край.
Сочетание плиток разных размеров
Сочетание больших и маленьких плиток позволяет получить красивую отделку. Маленькие плитки лучше выбирать так, чтобы их группа совпадала по размеру с большой. В качестве опоры и направляющей для первого ряда надо использовать рейку. Укладывать плитку следует рядами, чередуя группы из маленьких плиток с большими плитками. Эффект можно усилить соответствием цвета определенному размеру плитки. Разнообразия отделки достигают, используя разноцветную плитку разного размера.
Ромбы
Для получения ромбовидного узора требуется повернуть плитки на 45° относительно их обычного положения. Ориентирами для размещения и выравнивания плиток служат их углы. Для ровной укладки нижнего ряда плиток надо использовать сигарообразный уровень. Нужно продолжать укладывать плитки, создавая узор и меняя цвета плиток в соответствии с эскизом. При использовании плиток с неровными краями (без проставок) надо периодически рассматривать стену издали для проверки правильности ромбовидного узора.
Произвольное чередование цветов
Привлекательный декор можно получить, укладывая стандартным способом плитки нескольких разных цветов. Нужно просто начать как обычно и укладывать плитки рядами или блоками по четыре, чередуя цвета. Продолжать выкладывать узор, не придерживаясь какой-либо определенной последовательности цветов. Для такой отделки хорошо использовать плитку трехчетырех цветов. Будут ли эти цвета дополнять друг друга или контрастировать — дело вкуса.
Облицовка раковины
Участок стены непосредственно за раковиной или мойкой требует защиты от брызг воды. Для этого лучще всего облицевать его плиткой. Если раковина или мойка установлена параллельно стене, то можно использовать ее заднюю кромку как опору для первого ряда плиток.
Стену над раковиной обычно облицовывают плиткой, что позволяет превратить это место в привлекательный элемент декора. Стык между нижним рядом плиток и краем раковины надо хорошо герметизировать силиконовым герметиком. Для получения аккуратного буртика герметика, перед его нанесением надо сделать направляющую из маскировочной ленты.
Облицовка стены над раковиной будет выглядеть красивее, если наклеивать только плитки полной ширины, без обрезки. Для обрамления можно выложить по периметру этого участка бордюрную плитку. При облицовке стены над раковиной подойдут плитки любого размера, но лучше использовать крупные. Их применение позволяет уменьшить число зацементированных стыков, а это продлевает срок службы облицовки. Цемент разрушается прежде всего, поэтому чем меньше стыков, тем меньше будет объем будущих ремонтных работ. Поскольку размер облицовываемого участка невелик и не требует большого количества плитки, лучше потратить чуть больше средств и купить то, что нравится. Эта небольшая расточительность может существенно повысить декоративную привлекательность отделки при сохранении ее практичности.
Итак, приступаем к облицовке.
Этап 1. Чтобы узор был симметричен, надо укладывать плитку от центра раковины к ее сторонам.
Найдя центр заднего края раковины, нужно приложить спиртовой уровень вертикально к центральной точке и карандашом нанести по нему приводную линию.
Этап 2. При облицовке относительно небольших участков удобнее наносить раствор непосредственно на заднюю сторону плиток, а не на стену, как это обычно делают.
Этап 3. Уложить на стену первую плитку, выровняв ее точно по вертикальной приводной линии. Для достижения прочного сцепления надо сильно прижать плитку к поверхности стены.
Этап 4. Уложить следующую плитку по другую сторону приводной линии в направлении противоположного края раковины, выровняв ее по приводной линии. Для получения одинакового зазора между плитками, а также между нижним рядом плиток и раковиной лучше использовать проставки. Уложить все плитки.
Этап 5. Пусть облицованный участок будет обрамлен бордюром. При укладке бордюрных плиток нужно использовать проставки для получения одинакового зазора между большими плитками и бордюром. Раствор надо наносить на обратную сторону бордюрных плиток.
Этап 6. Возможно, что для точного обрамления облицованного участка несколько бордюрных плиток придется обрезать. Квадратная форма плиток позволяет обрезать их до нужного размера. Нужно планировать расположение плиток так, чтобы обрезанные плитки находились в наименее заметных местах.
Этап 7. После укладки всех плиток надо дать раствору схватиться в течение 24 ч. Зацементировать все стыки. Когда раствор высохнет, нужно стереть его остатки. Наклеив вдоль стыка маскировочную ленту, следует герметизировать стык между нижним рядом плиток и раковиной силиконовым герметиком.
Этап 8. После нанесения герметика, пока он еще не высох, нужно снять полоски ленты. Вдоль стыка плитки с раковиной получится аккуратный валик герметика. Прежде чем пользоваться раковиной, надо дать герметику застыть в течение 24 ч.
Укладка плитки вокруг окна
Расположить целые плитки на стене, не имеющей препятствий, таких как окна и двери, просто. А вот препятствия, в особенности окна, осложняют эту задачу. Поскольку окно является центральным элементом стены, плитку надо располагать относительно центра окна.
Этап 1. Для планирования размещения плиток нужно сделать мерную линейку. Для этого можно взять планку 50×25 мм из мягкой древесины длиной 1 м с оструганными по линейке краями. Уложить вдоль планки несколько плиток и, если плитки не имеют выступов, прокладок, отметить на планке ширину плиток.
Этап 2. Приложив мерную линейку по горизонтали к стене, нужно определить, где будут находиться целые плитки. Следует расположить их так, чтобы концевые плитки имели одинаковый размер.
Этап 3. Если концевые плитки получаются слишком узкими (менее одной четверти ширины целой плитки), надо сместить линейку на половину ширины целой плитки. Это позволит увеличить ширину концевых плиток.
Облицовка стен в трудных местах
Облицовывая плиткой смежные стены, вам придется укладывать плитку во внутренних и, возможно, внешних углах. Поскольку углы редко бывают прямыми, следует облицовывать каждую стену отдельно, работая по горизонтальным направляющим планкам. Надо быть внимательными при установке горизонтальных направляющих на смежных стенах — они должны быть на одном уровне. Даже при незначительном несовпадении уровней вертикальные ряды будут расходиться, а при облицовке стены до потолка горизонтальные ряды не совпадут по линии стыка над дверью.
При облицовке оконного проема сначала надо облицевать лицевую стену целыми плитками, потом уложить обрезанные и облицевать боковые стенки ниши и подоконник. Если дверь находится в центре стены и плитка укладывается до потолка, то ее нужно расположить так, чтобы избежать узких плиток рядом с дверью и в углах комнаты. Если дверь находится в углу, сначала следует облицевать две стены, затем плитки обрезать и уложить их над дверью. Приемы облицовки оконной ниши используют и для облицовки дверного проема.
Этап 1. При облицовке стены до потолка нужно уложить все целые плитки сбоку от окна, но не над окном. Прикрепить к стене планку так, чтобы ее верхний край находился на одном уровне с нижним краем самого нижнего ряда целых плиток выше уровня верха окна. Эта планка будет служить опорой для укладываемых над окном целых плиток.
Этап 2. Уложить обрезанные плитки по сторонам окна, начав у подоконника. Для подгонки плитки к подоконнику, возможно, придется сделать L-образный вырез (см. этап 3) или использовать кусачки (см. этап 5). Чтобы упростить обрезку плиток, нужно заранее спланировать схему их размещения.
Этап 3. Если необходимо сделать в плитке L-образный вырез, нужно нанести линии разреза на лицевую сторону плитки. Зажав плитку в тиски между деревянными брусочками, сделать первый разрез пилой. Сделав второй разрез, надо выломать кусок плитки, а кромки зачистить напильником. Тонкую плитку нужно зажимать горизонтально, чтобы она не треснула.
Этап 4. Нужно подождать, чтобы раствор схватился, а затем следует снять планку на верху окна и уложить на стену остальные плитки. Возможно, что угловые плитки потребуется обрезать в форме буквы L. Чтобы избежать необходимости использования узких полосок, которые трудно вырезать, надо заранее спланировать схему размещения плиток.
Этап 5. Если требуется отрезать от плитки узкую полоску, резаком нужно сделать насечку вдоль линии разреза, а затем кусачками отломить лишние куски. Кромку зачистить напильником для плитки. (Сделав ручным резаком криволинейную насечку, кусачками можно проделать вырез соответствующей формы.)
Этап 6. Уложить целые плитки внутри ниши окна. Если у плиток нет разделительных выступов, можно использовать проставки для создания цементируемого зазора между нижними плитками и подоконником.
Этап 7. В конце следует измерить и вырезать каждую плитку для облицовки примыкающей к оконной раме части боковой стенки ниши окна. После схватывания раствора можно зацементировать стыки.
Этап 8. Во внутреннем углу вырезать и уложить плитки последнего вертикального ряда на одной стене так, чтобы они входили в угол. Затем уложить последний вертикальный ряд плиток на второй стене, используя проставки для образования цементируемого зазора в углу между двумя вертикальными рядами. На внешнем углу уложить целые плитки на каждой стороне угла.
Укладка листовой мозаичной плитки
Мелкая плитка — листовая мозаика — является хорошей альтернативой плитке большого или стандартного размера. В отличие от обычной, мозаичная плитка позволяет создавать декоративные панно с мелкими деталями при сохранении износостойкости поверхности. Мозаичную плитку укладывают большими блоками одного цвета, которые можно прорезать бордюрами, или смешанными блоками разных цветов для создания комбинированного узора. Такой вариант дает хороший результат, когда плиткой облицованы все стены или когда требуется получить более яркую и привлекательную отделку.
Листовая мозаичная плитка обладает всеми достоинствами обычной, но выглядит по-другому. Плитку крепят к сетчатой подложке, поэтому листы легко резать и крепить к стене. Мозаичную плитку можно также использовать для облицовки небольших площадей. Для усиления декоративного эффекта следует сочетать мозаичную плитку разных цветов.
Поскольку размер мозаичных плиток мал, их крепят к подложке, образуя листы, так что в один прием укладывают большое количество таких плиток. Для облицовки небольших участков или создания желаемых эффектов от листа можно отделить отдельные плитки или полосы плиток. Чтобы получить хорошие результаты, даже при создании произвольных узоров необходимо перед облицовкой стены воспроизвести узор на полу, всухую. При облицовке больших участков лучше пользоваться линейкой-шаблоном.
Этап 1. Перед укладкой плиток на стену нужно решить, как будут стыковаться соседние листы. Для этого лучше положить их на плоскую поверхность или на доску, перекрыв один лист другим, так как потребуется прорезать подложку.
Этап 2. В каждом ряду перекрывающихся секций плиток ножом прорезать подложку обоих листов. Для получения полосок разной длины можно вырезать в каждом ряду от одной до пяти плиток.
Этап 3. Удалив лишние плитки, надо уложить листы на плоскую поверхность так, чтобы «выступы» одного листа вошли в «пазы» другого. Полученный начальный узор можно изменить, заменив плитки одного цвета на плитки другого. Решив, какие плитки в каждом листе хочется заменить, их нужно отметить восковым карандашом.
Этап 4. Уложить первый лист на стену, используя рейку в качестве опоры для нижнего ряда. Мини-валиком выровнять плитки для их прочного и равномерного сцепления с поверхностью стены.
Этап 5. Наклеить лист плиток другого цвета, вставив его «выступы» в «прорези» первого листа согласно эскизу. Снова разгладить плитки мини-валиком. Особое внимание надо уделить стыкам между листами, обеспечив их точное совмещение.
Этап 6. До того как раствор схватится, нужно вырезать ножом отмеченные плитки. Эту операцию лучше выполнить на данном этапе работ, так как листы с многочисленными вырезами разных размеров труднее укладывать на стену.
Этап 7. Вклеить отдельные мозаичные плитки в соответствующие отверстия. Аналогичным образом уложить остальные листы, завершив создание произвольного узора. Когда раствор схватится, заделать стыки обычным способом.
Завершение облицовочных работ
Сразу после укладки плиток следует начать подготовку швов, очищая их от клеевого раствора. Затирку швов можно начинать не ранее чем через 24 ч после затвердения раствора, на который уложена плитка.
Приготовление раствора для затирки из сухих смесей состоит из нескольких стадий. Смесь высыпают в чистую воду и размешивают вручную или специальными инструментами до однородно окрашенной, гладкой консистенции. Приготовленный раствор готов для работы в течение времени, указанного на упаковке производителем. Возможно, понадобится повторное размешивание. Обычно раствор сохраняет свои свойства в течение 2 ч. Для того чтобы раствор был более эластичным и водостойким (затирка швов на гипсокартонных и плитах древесного происхождения), в воду нужно добавить эластичную эмульсию.
Прежде чем применять раствор, поверхность плиток очищают влажной губкой. Швы глубоко и плотно заполняют раствором с помощью терки или резинового шпателя. Первую, предварительную очистку поверхности выполняют влажной твердой губкой с большими порами или теркой с губкой. Слишком большое насыщение поверхности швов водой может привести к вымыванию пигментов и свежего раствора для затирки швов. Для ухода за готовыми фугами рекомендуется применять соответствующий протирочный материал или мелкопористые жесткие губки. Нельзя чистить керамические плитки сухим способом в связи с опасностью изменения цвета во время втирания сухих частиц во влажный раствор для затирки швов.
Чтобы сохранить оптимальные условия схватывания цемента, свежие швы нужно поддерживать слегка влажными в течение первых двух-трех дней. Поверхности с заделанными швами в первые недели надо мыть исключительно чистой водой. Работая с негла- зурованными керамическими плитками, необходимо сделать пробу на внутренней стороне плитки. Действительный цвет фуги устанавливают после ее полного высыхания, примерно через 2—3 дня. Такие факторы, как различие в глубинах швов, разные виды керамики, а также слишком раннее мытье поверхности, могут привести к неравномерной окраске.
Укладка плитки в ванной комнате
Отдельно можно рассмотреть процесс облицовки ванной комнаты. После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки. При наличии ванны. Для начала на основании ванны нужно установить правило (ровную рейку) по уровню. В идеальном случае ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки. Для лучшего крепления правила к стене можно закрепить его саморезами. После установки рейки широким шпателем следует нанести на стену слой клеевого раствора и затем гребенчатым шпателем разровнять раствор. Выложить первый ряд плитки. То же сделать по примыкающей стене.
При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было ее перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, чтобы она оставалась под плиткой неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого лучше использовать правило или уровень длиной 120—150 см. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, но можно использовать специальные прокладки, вырезанные из плотного картона разной толщины. Поскольку в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, а также чтобы плитку не сортировать и использовать всю, толщину швов между плитками можно изменять в долях миллиметра, меняя толщину прокладок или их количество.
Применяя прокладки, можно получить тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних составом для затирки. После выкладывания первого ряда плитки следует выложить плитку в углах стен, используя, если необходимо, пластиковый уголок. Далее надо двигаться от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков их следует подобрать так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной. Поэтому надо выставить по уровню ванны рейку, на примыкающих к ванне стенах выложить плитку от рейки вверх. На следующий день переставить правила на другие стены и двигаться от них вверх. Там, где рейки были сняты, выложить плитку вниз по стене. Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учетом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеить первую от пола и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда.
При этом уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Часто плитку выкладывают от ванны в противоположные стороны так, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток.
При отсутствии установленной сантехники. Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски узкой отрезанной плитки — это ненадежно и неэстетично. Поэтому в данном случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинать укладывать плитку следует от пола вверх. Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняют из профилей для гипсо- картона или из деревянных брусков, обшивая его влагостойким гипсокартоном, или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручивают впотай.
По листам нужно проклеить полиэтиленовую пленку. Ниши, полки и тому подобные объекты желательно облицовывать целыми плитками. Углы следует обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съемными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30×40 см, чтобы иметь доступ в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо. Однако это не всегда удобно, так как в этом случае ноги упираются в плитку на уровне пола. Лучше сделать углубление из плитки либо глухое, либо сквозное, чтобы в дальнейшем можно было использовать пространство под ванной.
Заделка швов
Перед заделкой швов из швов необходимо вынуть прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Подготовив влажную тряпочку, надо взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (лучше тюбик 300 мл). Не следует использовать силиконовый герметик — он очень сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой. Затем нужно открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60°. Внутренний диаметр среза составляет примерно 2 мм. Вставьте тюбик в шприц и аккуратно ведите по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Если при надавливании на шприц герметик не поддается, необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри самого тюбика. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Заполнив швы примерно 6—7 плиток, влажной тряпочкой следует удалить излишки герметика. Герметик застывает примерно через 15—20 мин, принимая форму резины. Тряпочку желательно как можно чаще смачивать водой. Заполнение швов плитки герметиком придает облицованным стенам дополнительную прочность. Следует иметь в виду, что для герметика чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки — наоборот. По окончании работ плитку следует протереть влажной тряпкой.
Навеска сантехнической фурнитуры
Плитку в течение суток после приклеивания желательно не трогать. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от ее краев, где, возможно, меньше клея. Кроме этого, края плитки могут откалываться. Просверлив саму плитку, можно переключить дрель на ударный режим (если стена бетонная или кирпичная).
Ремонт плиточных покрытий и уход за ними
Если плитку на стене необходимо заменить, аккуратно острым ножом или лезвием нужно прорезать затирку в швах плитки, а затем удалить ее. Аккуратно стамеской поврежденную плитку откалывают по краю. После этого ее нужно расколоть на мелкие кусочки и удалить их. Дальше сколоть зубильцем слой застывшего клея, нанести новый клей и приклеить новую плитку, фиксируя ее прокладками, а затем затереть швы.
Акрило-силиконовый герметик не меняет цвет более 10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть. Старый герметик можно удалить ножом и нанести новый. Эта операция займет немного времени и сил. Для обычной чистки плиток нужно применять соответствующие моющие средства. Следует избегать сильных и агрессивных средств на кислотной основе — они не столько разрушают плитки, сколько могут повредить швам, заделанным материалами на основе цемента. Помните также, что отличной сопротивляемостью химическим воздействиям обладают лишь швы, заделанные эпоксидными материалами (герметиками).
При уборке керамических поверхностей максимально ограничьте применение абразивных средств (например, металлических щеток), особенно в том случае, если плитки имеют глянцевую поверхность, на которой хорошо видны сколы, царапины т. д. Лучше пользоваться пылесосом, щеткой с натуральной мягкой щетиной или чистой тряпкой. Некоторые виды загрязнений (песок, пыль, порошок) значительно ускоряют истирание плиточных поверхностей. Поэтому нужно стараться содержать их в чистоте и не допускать присутствия этих веществ.
Глазурованные керамические плитки можно эффективно мыть специальными средствами, избегая применения порошков и паст. Для защиты неглазурованных керамических плиток (керамический гранит, клинкер) следует применять специальную жидкость, предохраняющую их от возникновения пятен на поверхности и швах. Особое внимание следует обратить на изделия с насечкой, полированные и нескользящие. Светлые однотонные цвета, особенно в полированном варианте, несмотря на их отличную очищаемость с гигиенической точки зрения, являются не очень устойчивыми к определенным видам пятен, поэтому необходимо помнить, что они нуждаются в большем уходе.
