Печь-барбекю для беседки из кирпича

Эта печка спроектирована для установки не под открытым небом, а под легкой крышей. Она способна превратить обычную беседку в уютное место для отдыха. Особого тепла от этой печи никто не ждет, так что продумывать дымообороты здесь не нужно. Главное, чтобы при жарке мяса дым не летел в лицо, а сама печь радовала глаз и ее можно было, не стыдясь, продемонстрировать гостям. Первое решается за счет соблюдения нужных соотношений размеров топки и просвета трубы (площадь сечения трубы должна составлять не менее 12 % от площади входного отверстия топки).
Остальное зависит от общих пропорций, качества кирпича и «архитектурных» деталей: арок, выпусков, поясков и т. д. Арки в данной конструкции не предусмотрены, зато есть три удобные ниши, а отсутствие криволинейных элементов позволяет сложить такое барбекю и начинающему печнику (рис. 26).

Кирпич для аккуратной распиловки лучше брать влажный — сухой кирпич пилится хуже.

Сооружение печи начинается с земляных работ. Выкапываем яму 40 см глубиной и на 50 см шире габаритов будущей печи с каждой стороны. Засыпаем в нее мелкий песок без глины, чтобы получилась песчаная подсыпка (подушка) под фундамент.

Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см. Его следует армировать, для чего используем арматуру 010 мм, укладывая ее сеткой с ячейкой 15 см. На фундамент кладется гидроизоляция — обычный рубероид или современные гидроизоляционные материалы.

Рисунок. Печь-барбекю для беседки

Покончив с подготовкой основания, переходим к кладке кирпича. Каких-либо особенностей кладка не имеет, ее ведут согласно порядовкам, представленным на том же рисунке. Обратите внимание: на схеме 1-й ряд порядовки — это ряд над уровнем пола беседки. В вашем случае это может быть уже 2-й или 3-й ряд, все зависит от высоты пола беседки.

Для топки используем шамотный кирпич, поставленный на узкую сторону. Делать распушку трубы для прохода последней через крышу беседки нет смысла, но место прохода необходимо обезопасить огнестойкими материалами, а снаружи накрыть жестяным фартуком. Чтобы дождь не протекал между фартуком и трубой, место стыка следует изолировать герметиком.
Готовую печь можно оштукатурить или отделать камнем.

Установка и размещение наружного камина должны быть такими, чтобы ветер не задувал пламя очага. Для этого в некоторых случаях приходится сооружать дополнительные стенки, укрывающие камин от ветра. В любом случае расстояние от сооружаемого очага до ближайших построек должно быть не менее 6 метров.

Изящный садовый очаг

Этот изящный садовый очаг из кирпича с арочными перемычками и полочками с двух сторон топки — с правого торца и с фасада — можно использовать и как мангал, и как барбекю, и просто как садовый камин (рис. 2, а). Высота полок — около 100 см, что удобно для подготовки продуктов к запеканию. Эта высота обусловлена размерами основания: цоколь фундамента — 20 см, 8 рядов полуторного кирпича — 72 см, толщина самой полки — 6,5 см. Под передней полкой расположен дровяник, проем которого перекрыт арочной перемычкой. Общая высота очага с трубой немногим больше 300 см. Размеры нижней части в плане — 105×77 сантиметров.

Свес полки в передней части составляет 12 см, но за счет того, что глубина очага меньше глубины дровяника, полка имеет ширину кирпича (25 см). Такую же ширину имеет и полка сбоку.

Рисунок 2. Изящный садовый очаг: а — общий вид; б — порядовки

Чтобы у обеих полок была надежная опора, в рядах под ними предусмотрены напуски из кирпича. Под передней полкой — в 1 ряду на полкирпича, а под боковой — в 4 рядах по четвертинке. Получившуюся лесенку можно спилить болгаркой, но лишь в том случае, если кирпич полнотелый. Если кирпич здесь будет использоваться пустотелый, то после распила под углом в нем откроются полости, и это будет некрасиво выглядеть, да и прочность опоры уменьшится. Для усиления передней полки на кладку уложены металлические уголковые профили 40×40 мм длиной 1250 мм. Такие же уголки, но меньшей длины, используются и для перекрытия дровяника.

Работа по возведению очага начинается с заливки фундамента. Он имеет вид двух боковых опор шириной по 30 см, заглубленных на 80 см, которые над землей соединены плитой толщиной 10 см. Для армирования фундамента можно использовать стальную сетку.

Нижняя часть очага, которая используется как дровяник, может быть сложена из пустотелого полуторного лицевого кирпича высотой 85 мм. Как правило, щелевой кирпич при сооружении печей не используется. Но эта часть очага никогда не будет сильно нагреваться, а потому применение такого кирпича здесь вполне допустимо. Проемы топки и дровяника украшены арками. Кладка арок ведется по шаблону из многослойной фанеры.

Толщина шва кладки в печах должна быть от 3 до 5 мм, и чтобы работа выполнялась качественно, весь кирпич должен быть одного размера. Кроме того, необходимо подрезать кирпич, который будет использоваться для кладки арок. Удобнее всего это делать с помощью болгарки с алмазным диском для сухого реза по камню 0350 миллиметров.

На 4-й ряд топки установлены специальные держатели для двух стальных прутков, на которых будут лежать шампуры для приготовления шашлыка или решетки-гриль для барбекю. Расстояние между ними вам нужно выбрать, исходя из размеров имеющихся у вас печных аксессуаров — длины шампуров и ширины решетки. Огонь можно разводить прямо на полу топки, а можно поставить сюда стальной короб для углей.

Труба сделана из облицовочного полуторного кирпича. Если вы желаете дополнительно ее украсить, можно использовать кирпичи разного цвета, укладывая их в произвольном порядке. Такая труба станет похожа на пестрый костюм Арлекина.
На оголовке трубы расположен колпак из кирпичей, сложенный домиком. Сверху колпак закрыт гидроизоляционным кровельным материалом — рубероидом, ондулином, битумной черепицей, кровельным железом. Скаты такого колпака крутые, что обеспечивает хорошее стекание дождевой воды, да и снег на них не задерживается. Этот тип колпака надежно сохраняет целостность трубы на долгие годы.

Сборные садовые очаги

Обзаведение уличной печью не обязательно предполагает необходимость тесать и класть кирпич. Появление в продаже сборных садовых очагов, состоящих из отдельных блок-модулей, которые отлиты из специального жаропрочного бетона, позволяет смонтировать садовый камин с грилем буквально за несколько часов. Сделать это гораздо проще, чем сложить полноценную качественную конструкцию из кирпича. К тому же ассортимент такой продукции весьма широк и можно подобрать модель, которая гармонично впишется в ландшафт вашего участка.

Сборные садовые очаги обычно состоят из основания, подовой плиты, на которой монтируются стенки очага, и дымового колпака с трубой и дымником. Монтаж деталей ведут с применением специального клея-пасты, выдерживающего высокие температуры. Для снижения тепловой нагрузки на стенки очага и подовую плиту их часто футеруют жаропрочными бетонными плитами или шамотным кирпичом.

Пазы на внутренних поверхностях боковых стенок топки позволяют располагать жарочную решетку, вертел или шампуры на оптимальной высоте от углей. Скорость горения углей и температуру можно в некоторой степени регулировать за счет выдвижения зольного ящика и изменения подачи воздуха, поступающего через колосниковую решетку.

Садовые очаги из готовых модулей

На месте установки садового гриля необходимо оборудовать фундамент. Таковым может служить мощеная тротуарной плиткой площадка, но лучше его устроить в виде армированной бетонной плиты толщиной 5—10 см, отлитой на песчаногравийной подушке. Для этого снимите верхний слой грунта и выкопайте котлован глубиной 20— 30 см и размером, превышающим габариты основания камина на 10 см с каждой стороны. Насыпьте в котлован мелкий щебень (гравий), пересыпьте песком и пролейте водой, чтобы песок заполнил пустоты в гравийной массе. Уплотните подушку трамбовкой и выровняйте ее, а затем залейте бетоном. Поверхность площадки должна быть абсолютно горизонтальной, что нужно проконтролировать строительным уровнем. Погрешности довольно легко устранить с помощью раствора.

Монтаж ведется следующим образом. Модули основания — нижнюю часть конструкции с отделениями для дров — устанавливают на ровной площадке на цементный раствор, проложив слой гидроизоляции. На основание кладут подовую плиту. При этом следят, чтобы расстояние от ее краев до нижней части было со всех сторон одинаковым. При монтаже деталей очага необходимо постоянно контролировать правильность их положения с помощью отвеса или строительного уровня.

Для скрепления деталей очага используют специальный высокотемпературный клей-мастику. В случае отсутствия такого клея можно использовать глиняно-цементный раствор, содержащий 40 % жаропрочного цемента, 40 % мертеля1 и 20 % обычного цемента.

На подовую плиту укладывают плиты футеровки очага, в середине которых будет размещена колосниковая решетка. Устанавливают нижнюю часть задней стойки очага, затем стенки. После установки всех стенок очага монтируют задние плиты футеровки. Дымовой колпак размещают на карнизе. Кладочный шов между колпаком и карнизом расшивают, удаляя излишки клея.

После завершения монтажа конструкции остается лишь установить колосник, зольный ящик и гриль. Колосниковая решетка укладывается в четверти отверстия, образованного футеровочными плитами. Готовую конструкцию протрите смоченной в воде тряпкой. Но не торопитесь приступать к ее эксплуатации. Свежесобранный камин необходимо оставить на несколько дней, чтобы раствор окончательно отвердел. Но и потом, прежде чем положить на решетку кусок мяса, протопите камин сухими дровами в течение 20—30 минут.

Камин из бетона своими руками

Тем, кому цены на готовые сборные камины покажутся слишком высокими, а искусство кирпичной кладки еще не освоено, подойдет такой садовый камин, детали которого отлиты из огнеупорной смеси (рис. 3). Собранный камин облицован натуральным камнем, что позволяет замаскировать небольшие дефекты, которые не исключаются при отливке.

Для изготовления бетонного камина потребуется: портландцемент М400 — 25 кг; песок — 50 кг; щебень — 75 кг; арматурный пруток 0 6 мм — 10—12 м; вязальная проволока; огнеупорная смесь на основе высокоглиноземистого цемента и шамота в качестве заполнителя — 150—180 кг; мелкоячеистая металлическая сетка — 50 см; тонкие доски; фанера; полиэтиленовая пленка; рубероид; гвозди; плиточный клей; натуральный камень; молоток; шпатель; лопата; строительный уровень.

Прежде всего заложите под камин фундаментную плиту, для чего выкопайте яму размером 100×100 см и глубиной 20—30 см, выровняйте слоем песка и вбейте в грунт арматурные прутки, соединив их вязальной проволокой в виде решетки с шагом 150 мм, после чего залейте раствором. Позаботьтесь о том, чтобы основание было выровненным.

Пока отвердевает бетон, из досок и фанеры изготовьте опалубку для деталей камина в соответствии с рис. 3, б и отлейте все необходимые детали из огнеупорной смеси, затворив ее согласно инструкции производителя. Чтобы отливки легко извлекались из опалубки, предварительно покройте ее полиэтиленовой пленкой.

Рисунок 3. Камин из бетона: а — общий вид; 6 —деталировка (размеры указаны в миллиметрах)

Готовые детали камина соберите, посадив на плиточный клей (можно использовать и цементный раствор). Наносите его в виде концентрических валиков, чтобы заготовки надежно соединились. Не забудьте для гидроизоляции проложить полосы рубероида под основанием камина.

Между секциями трубы поместите металлическую сетку, которая будет служить искрогасителем. По окончании работ отделайте камин натуральным камнем, посадив его на тот же клеевой состав.

Беседка с барбекю из газобетона

А теперь рассмотрим процесс сооружения на участке беседки с печью-барбекю, которая позволит вам радовать гостей ароматными блюдами из мяса, рыбы и овощей, приготовленных на свежем воздухе (рис. 4). В отличие от предыдущих, в основе этой конструкции — не кирпич и не бетон, а газобетонные блоки, обрабатывать которые очень легко.

Рисунок 4. Беседка с барбекю (общий вид):
1 — кровля; 2 — воротник; 3 — ригель; 4 — подкос; 5 — столб; 6 — декоративный брус; 7 — топка; 8 — дровяник; 9 — стойка бара; 10 — боковая стенка; 11 — отмостка из керамической плитки; 12 — дверца; 13 — боковая опора; 14 — плита перекрытия; 15 — столешница, облицованная кафельной плиткой; 16 — задняя стенка; 17—колпак очага; 18 — доска обвязки крыши; 19 — стропило; 20 — балка; 21 — бруски обрешетки; 22 — труба; 23 — дымник.

Правда, несколько бетонных деталей изготовить все-таки придется. Такой вариант можно считать наиболее подходящим для тех случаев, когда имеющегося в вашем распоряжении шамотного кирпича недостаточно для полноценного изготовления садового камина или уличной печи. Постройка такого универсального садового очага, который может выполнять функции жаровни, гриля и барбекю, не требует специальных знаний и большого строительного опыта. Соорудить его можно всего за несколько выходных дней, заранее подготовив необходимые материалы и инструменты.

Прежде необходимо подобрать площадку для устройства фундамента. Фундамент очага — ленточный, неглубокого заложения. Отливают его из бетона, применяя арматуру 08—10 мм. Сначала на участке 2×2,5 м, наметив место сооружения очага, снимают поверхностный (плодородный) слой грунта вместе с дерном. Затем с помощью колышков и бечевки делают разбивку траншеи под фундамент шириной 25 см и выкапывают ее еще на глубину 15 см (на штык лопаты). План разбивки фундамента показан на рис. 5, а.

Сделав песчаную подсыпку и уложив в траншею арматуру, заливают бетонным раствором фундамент, верхняя поверхность которого должна быть выше уровня грунта. При достаточно плотном и несыпучем грунте можно обойтись без устройства опалубки. Бетон готовят из цемента, песка и щебня в соотношении 1 : 3 : 4. Профиль траншеи и план укладки 1-го ряда блоков основания приведены на рис. 30, б, в.

Для постройки такой беседки с барбекю вам потребуются следующие материалы: цемент М400—М500, песок, щебень; стеновые блоки 20 x 10 x 50 см; газобетонные блоки 20 x 10 x 60 см; кирпич шамотный; плитка для отмостки; кафельная плитка для столешниц; строительный клей; кладочная смесь; штукатурная смесь; фасадная краска; арматура 0 10 мм; строганая доска 50 x 150 мм; строганый брусок 50 x x 70 мм; шурупы, стяжные болты, дюбели, гвозди, уголки; кровельное железо.

Рисунок 5. Устройство фундамента для беседки с барбекю:
а — план разбивки ленточного фундамента; б — расположение блоков основания; в — профиль траншеи:
1 — ленточный фундамент (бетон); 2 — зона отмостки; 3 — арматура 010 мм; 4 — гидроизоляция; 5 — 1 -й ряд блоков основания очага; 6 — тротуарная плитка; 7 — песок

Залитый фундамент должен устояться в течение недели. За это время можно отлить бетонные детали очага (о них будет сказано ниже). А после недельного перерыва, проложив полосы рубероида в качестве гидроизоляции, на фундамент можно устанавливать блоки основания барбекю.

1-й ряд основания очага выкладывают из бетонных, керамзитобетонных и тому подобных блоков на кладочном растворе. 2-й и последующие ряды — из газобетонных блоков (рис. 31, а). Для их кладки можно использовать специальный клей или мастику. Кладку ведите обязательно с перевязкой швов, при этом постоянно контролируя ее горизонтальность и вертикальность с помощью строительного уровня.

Газобетон очень легко обрабатывать — его можно пилить даже тупой ножовкой по дереву! Благодаря этому вы можете создать для вашего барбекю различные декоративные элементы. Но учтите — существует теплоизоляционный газобетон, имеющий марку D300—D500. Он годен лишь для утепления стен. А для кладки нужно брать материал с плотностью не ниже D500.

Завершают кладку основания установкой арочной балки свода и плит из армированного бетона, которые будут служить опорой топочной части. Плиты основания очага отливают в отдельной опалубке по размерам, указанным на рис. 6, б, с использованием той же арматуры, что и для фундамента. Устанавливать их можно через 7—10 дней после отливки. Внутренние стенки основания, находящиеся непосредственно под топкой и несущие основную нагрузку, также отливают из бетона с применением армирования (рис. 6, г).

Как только основание будет готово, можно возводить топочное отделение. Его выкладывают по бетонным плитам перекрытия. Первые 3 ряда топки (рис. 6, е) сложены из шамотного кирпича. В кирпичах 2-го ряда перед кладкой болгаркой выберите продольные пазы для установки решетки барбекю или противня (рис. 6, ж). 3-й ряд выкладывают узкими шамотными кирпичами, отпиленными болгаркой по ширине газобетонных блоков. Таким образом, получается выступ, на который можно опереть поддон или решетку.

Рисунок 6. Детали и узлы беседки с барбекю:
а — основание очага; б— бетонные плиты перекрытия основания (1 — паз для опорного столба); в — арочная балка,- г — бетонная боковая стенка основания; д — установка арочной балки на боковую стенку основания; е — конструкция очага (1— арочная балка; 2 — огнеупорные кирпичи; 3— боковая опора топки; 4 — задняя стенка; 5 — плита перекрытия); ж — направляющие решетки гриля (1 — шов между огнеупорными кирпичами); з — установка арочной балки на боковую стенку топки, и — боковая стенка топки; к — труба (1 — дымник из оцинкованного железа; 2 — скошенные четвертки кирпича); л — каркас навеса (1 — строганый брус 55 х65 мм, 2 — стропило 55 хб5 мм; 3 — уголки монтажные металлические; 4 — строганый столб 55 х 65 х 3050 мм, 5 — стропильная затяжка 55 X 65 мм, 6 — строганый столб 55 X65 X 1950 мм; 7 — подкос 55×65 мм; 8 — стяжной болт)

Задняя стенка топки целиком сложена вполкирпича из шамотного кирпича. Для кладки здесь используется раствор из огнеупорной смеси. Остальные стенки конструкции выложите из газобетонных блоков с перевязкой швов. Завершением топки служит арочная балка, склеенная клеем или мастикой из трех деталей — замкового и двух боковых камней, выпиленных из газобетонных блоков, как показано на рис. 31, в (таким же способом изготовлена аналогичная балка над дровяником).

Основой дымовой трубы (рис. 31, к) служит пирамидальный колпак. Трубу с колпаком выкладывают из газобетонных блоков, опиленных до необходимой формы. Для защиты от осадков на оголовке трубы устанавливают дымник, скроенный из листа кровельного оцинкованного железа. Внутренние поверхности топки, колпака и дымовой трубы штукатурят. Снаружи сложенный очаг тоже штукатурят и покрывают фасадной атмосферостойкой краской. А деревянный брус, прикрепленный к своду топки, послужит красивым декоративным элементом.

Защитой повара и его гостей от осадков и палящих лучей солнца служит легкая беседка, представляющая собой навес (рис. 31, л), каркас которого собирают из сосновых или еловых пиломатериалов. Три опорных столба из четырех прикрепляют к стенкам очага с помощью стальных уголков и дюбелей. Четвертый столб опирают на анкерный подпятник. В верхней части столбы снабжены стропильными затяжками и продольными балками, на которые своими гнездами уложены стропила. Дополнительную жесткость конструкции придают подкосы и металлические соединительные уголки.

Кровлю из волнистого железа укладывают по обрешетке. От протекания дождевой воды вокруг трубы изготовлена защита из оцинкованного железа на воротнике из рубероида.

Все деревянные детали беседки подвергают антисептической (противогнилостной) обработке и покрывают фасадной краской или атмосферостойким лаком по дереву. А площадку вокруг очага отсыпают песком, трамбуют и выкладывают керамической или каменной плиткой.

Простая дворовая печь

Не всегда дворовые печи появляются на приусадебном или дачном участке для развлечений. Порой ими обзаводятся не от хорошей жизни, а для решения тех или иных бытовых проблем: приготовления пищи и горячей воды при отключении или отсутствии электро- или газо-снабжения. Сложить же такую печь во дворе совсем не сложно (рис. 32).

Вначале надо определить наиболее подходящее место на участке для будущей плиты. Его выбирают не только с точки зрения удобства подхода, но и с учетом преобладающего летнего ветра — с подветренной от дома стороны и подальше от деревянных хозяйственных построек.

Хотя плита — сооружение небольшое, но массивное, под нее следует сделать легкий плитный фундамент. Снимите растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), подсыпьте на дно слой песка толщиной 70—80 мм и залейте бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, бой кирпича.

После того как фундамент окрепнет, кладут топку из керамического полнотелого кирпича на известково-глиняном растворе толщиной около 10 мм. Примерный состав раствора: 1 часть глины плюс 1 часть известкового молока плюс 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, очищенный от старого раствора.

Первый ряд образует днище плиты. Его выкладывают почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором. Второй ряд укладываете по площади первого с перевязкой (нахлестом) швов, оставив лишь впереди углубление (уступ) для колосниковой решетки. При этом, как и при кладке днища, вход могут идти как целые кирпичи, так и трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки производят по периметру толщиной всего в полкирпича — ведь тепловой инерции от садово-огородной плиты не требуется. Кладку следует вести с перевязкой швов, используя, где нужно, трехчетвертные части кирпичей. Подняв стенки на пять рядов, можно считать высоту топки достаточной — языки пламени горящего топлива будут находиться где-то чуть ниже перекрывающей топку плиты.

Пока подсыхают кирпичные стенки, можно заняться изготовлением верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки. Обвязку сварите из уголка 35 х 35 мм, приварив к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку нужно посадить на кладку с раствором.

Из такого же уголка 35 х 35 мм сварен и остов колосниковой решетки на ножках, а его решетку можно изготовить из арматурных прутков диаметром 16 мм. Заслонку нужно вырезать из 3-мм стального листа. Конечно, если есть дверка топки и поддувала, их можно вмонтировать в печь. Но особой необходимости в этом нет, ведь от такой садовой печи обычно не требуется изысканного вида. К тому же это усложнит конструкцию.

Рис. 32. Простая дворовая печь:
а — вид сбоку; б — вид спереди; в — вид сверху; г — заслонка топки; д — колосниковая решетка; е — верхняя обвязка дворовой печи в сборе; ж — опорная плита:
1 — дымовая труба (стальной лист s2); 2 — опорная плита дымовой трубы (стальной лист s4); 3 — стяжка (раствор); 4 — ложементы перекрывающей плиты (стальная полоса 290 х 50 х 3, 2 шт.); 5 — стенка топки (кирпич); 6 — под (кирпич); 7 — основание (кирпич); 8 — растительный слой; 9 — выравнивающий слой (раствор); 10 — фундамент (бетон); 11 — подстилающий слой (песок); 12 — коренной грунт (глина); 13 — колосниковая решетка; 14 — крючок для навешивания заслонки (стальная проволока 0 6, 2 шт.); 15 — малая конфорка 0 184; 16 — большая конфорка 0 244; 17 — обвязка; 18 — варочная плита (стальной лист s4, 710 х 410); 19— заслонка (стальной лист s3); 20 — поперечина обвязки (2 шт.); 21 — прогон обвязки (2 шт.); 22 — ножка колосника (4 шт.); 23 — рамка колосника; 24 — стержень колосника (пруток 0 16); 25 — ручка (стальная полоса 300 х 25 х 3); 26 — заклепка (2 шт.). Детали поз. 20—23 выполнены из уголка 35 х 35.

Поэтому заслонку можно сделать съемной. К ней приварена или приклепана ручка и просверлены четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия предназначены для регулировки ширины щели, через которую подается воздух в поддувало. Чтобы регулировать таким образом тягу в топке, заслонку просто перевешивают выше или ниже на крючках, приваренных к обвязке — с одной пары отверстий на другую.

Опорную плиту дымовой трубы тоже вырезайте из 3-мм листа стали. Вместо листа можно использовать полосы металла, сформировав из них основание для трубы с помощью сварки. К опорной плите, как и к обвязке, приварите ложемент перекрывающей плиты и стальную цилиндрическую трубу диаметром 200 мм. Ее длина зависит от разных факторов и может составлять от 40 см до 1,2 м. Если подходящей трубы нет, дымовую трубу можно сделать сварной, прямоугольного сечения (этот вариант и приведен на чертеже). Всю эту конструкцию жестко соедините сваркой с уголками обвязки.

Единственная готовая (покупная) деталь здесь — чугунная варочная плита с конфорками. Но и без нее можно обойтись, если найдется подходящая стальная плита толщиной 4 мм. В ней нужно вырезать два круглых отверстия- конфорки. Вырезанные круги потом используют для изготовления крышек конфорок. Варочную плиту уложите на ложемент и кирпичные боковые стенки, а внутрь топки установите колосниковую решетку. После этого можно первый раз осторожно протопить и основательно просушить кладку, а затем использовать по назначению. Учитывая то, что варочная плита съемная, пищу при желании можно будет готовить с дымком на открытом огне (например, варить уху) или использовать плиту как мангал для жарки шашлыка.

Для защиты от дождей и на зиму можно прикрывать печь сверху листом плоского шифера с вырезанным под трубу отверстием, а саму трубу — вырезанным куском. Конечно, от непогоды печь, открыто стоящая во дворе, все равно постепенно портится: дожди и ветер размывают и выдувают глину из швов между кирпичами. Тем не менее на работу печи это повлияет не скоро. А если понадобится, то разобрать и сложить заново такую печь можно буквально за один день.