Этапы работы монолитными штукатурки и шпаклевками

В квартире интеллигента ремонт. Хозяин забивает в стену гвоздь шляпкой, а он не лезет. Его друг, тоже ученый, произносит: «Коллега, вы взяли гвоздь от противоположной стены!»
Анекдот

Когда заканчивают общестроительные «грязные» работы, то можно приступать к оштукатуриванию стен и потолков. Штукатурка — это отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн и пр.), выравнивающий эти поверхности или придающий им определенную форму и фактуру, а в ряде случаев и специальные свойства. Объем штукатурных работ зависит от структуры строительства здания. В случае, когда здание сложено из блоков (панелей), то объем штукатурных работ невелик и состоит из обработки отдельных мест и последующей их затирки. Если же здание построено на основе мелкоштучных материалов (кирпича или камня), то практически все поверхности требуют оштукатуривания.

Все виды штукатурки делятся на монолитную и сухую. Монолитная штукатурка характеризуется нанесением штукатурного раствора на отделываемую поверхность, а при сухой — поверхность закрывается листами гипсокартона. В зависимости от способа обработки лицевого слоя монолитные штукатурки делятся на обычные и декоративные. Обычные предназначаются для последующей оклейки обоями или окраски различными составами, декоративные представляют собой самостоятельные цветные или фактурно обработанные облицовочные слои. Подготовка поверхности зависит от ее типа. Кирпичные стены очищают стальной щеткой от пыли, солей и масла. Бетонные стены перед оштукатуриванием насекают и смывают пыль водой.

Шлакобетонные поверхности насекают или обтягивают проволокой по гвоздям, забитым в деревянные пробки. Если стены деревянные, то их обивают металлической сеткой. Размер ячеек такой сетки не должен превышать 50×50 мм. Для оштукатуривания применяют готовые составы или приготовленные самостоятельно. Вяжущим веществом в штукатурном составе могут быть — цемент, известь, гипс, глина или смесь этих компонентов. Самые прочные растворы получаются на цементе, наименее прочные — на глине.

Для приготовления обычных штукатурных растворов вяжущие вещества смешивают с заполнителями (песок, дробленое стекло и пр.), водой и различными поверхностно-активными и минеральными добавками.

Для оштукатуривания помещений с повышенной влажностью воздуха (ванные комнаты, бани, бассейны и пр.) применяют цементные и цементно-известковые растворы с минеральными молотыми добавками. Каменные поверхности помещений с нормальной влажностью воздуха (до 60%) оштукатуривают известковыми, деревянные — известково-гипсовыми или известково-глиняными растворами. Для оштукатуривания применяются следующие растворы:

Известково-песчаные, состава от 2:4 до 2:10, в зависимости от жирности получаемой смеси. Эти растворы подходят для оштукатуривания каменных и кирпичных поверхностей. Исключением здесь являются цоколь, стены в увлажненных помещениях и карнизы. Известково-гипсовые растворы рекомендуется готовить небольшими порциями (3-4 л). Их применяют в неувлажненных помещениях при оштукатуривании каменных, деревянных и кирпичных поверхностей. Готовят так: к 1 части гипса добавляют от 2 до 5 объемных частей раствора извести. Предварительно растворяют гипс водой до сметанообразной смеси (сначала нужно налить воду, а затем добавить гипс и быстро все перемешать). Затем добавляют в определенном количестве раствор извести и перемешивают его с гипсом. Полученный раствор рекомендуется использовать в течение 5-7 минут (мгновенно!) после его приготовления.

Цементно-известковые растворы бывают разными по соотношению составных частей — от 2:2:12 до 2:4:18. Другими словами, на 2 части цемента приходится от 2 до 4 частей известковой смеси и 12-18 частей песка. Готовят этот раствор несколькими способами. В первом случае сначала замешивают раствор извести нужного состава и затем добавляют в него цемент, далее все тщательно перемешивают. Во втором случае цемент разводят водой до состояния густой сметаны, а затем добавляют раствор извести и полученную смесь очень хорошо перемешивают. Этот раствор необходимо применить в течение 5-7 минут (мгновенно!) после его приготовления.

Известково-цементный раствор используют для оштукатуривания наружных стен, карнизов, цоколей и увлажняемых частей зданий. Цементные растворы очень прочные и пластичные, их состав от 1:1 до 1:3. Состав 1:2 означает, что на 1 часть цемента берут 2 части песка. Сначала смешивают песок и цемент и полученную смесь разбавляют водой до нужной густоты. После приготовления раствор можно использовать в течение 45 минут. Им оштукатуривают отдельные части здания и внутренние помещения, которые подвергаются постоянному воздействию влаги.

Для лучшего результата оштукатуривание ведут по маякам. Для этого вначале провешивают стены — определяют отклонения их от горизонтали и вертикали. Если материал стен позволяет забивать гвозди, то провешивание ведут с помощью шнура и отвеса. Первый гвоздь (1) забивают в верхнем углу стены на расстоянии 20-25 мм от потолка и угла. Шляпка гвоздя выступает на глубину, равную толщине будущей штукатурки — 5-30 мм. К этому гвоздю привязывают на шнуре отвес. В соответствии с ним забивают внизу стены второй гвоздь (2), также на расстоянии 20-25 мм от пола и угла. Таким же образом провешивают другую сторону стены. Следует заметить, что если высота стены превышает 3 м, то по отвесу в стену забиваются промежуточные гвозди (6).

Рис. Провешивание стены по вертикали

Рис. Схема провешивания по всей стене

Затем шнур натягивается по диагонали — между верхними и нижними гвоздями противоположных сторон (3). Этот шнур обозначает толщину штукатурного слоя, поэтому провешивание нужно проводить так, чтобы он не касался стены и отстоял от нее не менее чем на 5 мм — минимальную толщину штукатурного слоя. Если при натягивании шнура такого не происходит, то гвозди нужно перебить и провесить стену заново. Следом натягивают шнуры между верхними и нижними гвоздями и забивают промежуточные гвозди (5, 4, 7).?
Таким же образом провешивают гвоздимые потолки, только уровень забивки гвоздей проверяют водяным уровнем.

В случаях, если материал стен и потолка не позволяет забивать гвозди, их заменяют гипсовыми марками. Для этого на поверхность наносят бабку из гипсового раствора, которую прижимают теркой до необходимой высоты в соответствии с отвесом или шнуром.
Далее, когда провешены стены, делают маяки. К гипсовым маркам прикладывают правило и пространство между ним и стеной заполняют гипсовым раствором. После быстрого затвердевания получается маяк — полоса шириной приблизительно 50 мм. Такие маяки делают с интервалом 1,2- 1,5 м.

Гипсовые маяки- можно заменить деревянными рейками размером 15×30 мм. Места неплотного примыкания реек к стене заполняют раствором. Оштукатуривание проводят послойно. Углы лучше всего защищать металлическими уголками. Первый слой называется набрызгом. Он служит для выравнивания больших неровностей стены. Толщина этого слоя составляет 5 мм. Для набрызга берут жидкие штукатурные растворы, имеющие консистенцию сметаны. Техника нанесения набрызга такова в левую руку берется сокол щитом вверх. В правую — кельма. Кельмой из емкости набирают раствор и наносят его на сокол. Резким движением руки «от себя» набрасывают раствор на стену. Раствор необходимо набирать равными частями и набрасывать на поверхность с одного и того же расстояния.

Следующий слой — грунт — наносится на набрызг. Грунт — это самый толстый слой штукатурки и его толщина составляет 10-20 мм. Для грунта берется раствор более густой, чем для набрызга. Грунт наносят до уровня маяков с помощью кельмы, затем для разравнивания по маякам берут правило.

Этот этап оштукатуривания проводят до тех пор, пока не будут исключены все пустоты и неровности. Последний, третий слой штукатурки — накрывка. Здесь оштукатуренную поверхность заглаживают и затирают. Перед нанесением этого слоя слой грунта смачивают. Толщина накрывки не более 2 мм. Для накрывки применяют пластичный раствор. Следует помнить, что в этом растворе не должно быть крупнозернистого песка, так как от него после разглаживания остаются на поверхности полоски. На смоченный грунт набрасывают кельмой раствор и разравнивают его полутерком от пола вверх, делая волнообразные движения.

Затем, когда штукатурные слои еще не высохли, но уже не «плывут», поверхность затирают с помощью терки. Терку держат правой рукой и, прижимая ее к стене, совершают круговые движения. Оштукатуривание не следует проводить второпях и экономить на материалах, потому что впоследствии все дефекты и неточности штукатурки проявятся на внешнем виде комнаты — когда будут наклеены обои. Если стена готовится под покраску, то шлифовка и шпатлевка производятся при свете специального прожектора большой мощности, который позволяет отследить малейшие недочеты на стене.

Допустимая толщина штукатурных составов приведена в таблице 1:

Таблица 1

После того как будут проведены штукатурные работы и поверхности затерты и огрунтованы, оставшиеся незначительные дефекты (до 5 мм глубиной) шпаклюют.
Шпатлевка (шпаклевка) — пастообразный отделочный состав из вяжущего, базового компонента и добавок для выравнивания поверхностей перед окраской. Шпатлевки бывают на цементном, гипсовом или полимерном вяжущем. Производители выпускают шпатлевки в виде сухих смесей в мешках, которые нужно разводить водой непосредственно перед использованием, или в виде готовых составов в ведрах.

Преимущества и недостатки различных видов шпатлевок приведены в таблице 2:

Таблица 2

На полимерной основе Высокая стоимость Пластичные и легкие в работе; дают высококачественную гладкую поверхность

Шпатлевание выполняют так: в противень накладывают шпатлевку и накрывают ее мокрой, тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить от высыхания. Если работают на уровне груди, противень ставят на табуретку, а у низа стены — на пол. В правую руку берут шпатель, набирают на него небольшую порцию шпатлевки и намазывают отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности. Разравнивают шпатлевку до весьма тонкого слоя, что зависит от силы нажима на шпатель. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлевки, и наоборот. В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять за один-три раза. Перед каждым наложением нового слоя ранее прошпатлеванные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой и выровнять.

Во второй раз шпатлевку можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, просушить и затем шпатлевать. Шпатлевание по грунтовке намного легче, так как шпатлевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпатлевание без грунтовки по высохшей шпатлевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпатлевки, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем. После высыхания шпатлевки ее зачищают шкуркой или пемзой. Шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Для удобства лучше навернуть шкурку на деревянный брусок или доску.

Шероховатости, оставшиеся на обработанной поверхности, вторично шпатлюют и зачищают. На зачищенной поверхности не должно остаться шероховатостей, царапин и других дефектов.